https://sadovodnik.icebb.ru/ &quot;Садовник&quot; - портал для садоводов и огородников ru-ru Tue, 04 Nov 2014 19:04:43 +0300 MyBB/mybb.ru https://sadovodnik.icebb.ru/viewtopic.php?pid=52#p52 <p>Сельдерей известен с давних пор: на всех материках, кроме Антарктиды, растет 20 видов этого растения.</p> <p>В Древней Греции из листьев сельдерея плели венок для победителя Немейских игр.</p> <p>Три существующих сейчас культурных видов сельдерея – листовой, черешковый (салатный) и корневой – были описаны в XVII веке.</p> <p>Употребление</p> <p>Листовой сельдерей употребляется в качестве пряности, добавляемой в салаты в свежем и в сушеном виде. Корни листового сельдерея несъедобны – они слишком жестки.</p> <p>Очень интересно приготовление черешкового сельдерея – его толстые стебли можно запекать и жарить, таким образом, делая из сельдерея самостоятельное блюдо с оригинальным вкусом. Оригинально выглядят стебли сельдерея, фаршированные овощами. Можно добавлять черешки сельдерея в сыром или запеченном виде в различные салаты. Именно из черешкового сельдерея можно отжимать полезный сельдерейный сок.</p> <p>Корневой сельдерей образует плотные и довольно крупные корнеплоды, которые также можно и запекать, и жарить, и варить. Их можно подать как гарнир к мясу или рыбе. При покупке корневого сельдерея нужно обратить внимание, достаточно ли он тяжелый, – дело в том, что иногда крупные корнеплоды сельдерея бывают внутри полыми. И черешковый, и корневой виды сельдерея прекрасно сочетаются с самыми разными продуктами. Одно из распространенных сочетаний – салат из сельдерея с яблоками.</p> <p>Зелень сельдерея имеет насыщенный цвет и широко применяется для украшения блюд.</p> <p>Состав и свойства</p> <p>Сельдерей – удивительное по количеству витаминов и минералов растение: во всех его частях – в листьях, стеблях и корнях – содержатся витамин А, витамин К и Е, витамины группы В (тиамин и рибофлавин), никотиновая кислота, аминокислоты, эфирные масла.</p> <p>Сельдерей обладает многими полезными свойствами. В частности, он оказывает некоторый мочегонный и слабительный эффекты, хорошо выводит токсины, низкокалориен, поэтому его часто можно встретить в составе диет.</p> <p>Благодаря высокому содержанию эфирных масел сельдерей стимулирует весь организм. Это, безусловно, сказывается на состоянии кожи: сельдерей помогает регенерации клеток и оказывает противовоспалительное действие не только на кожу, но и на все органы. Существует мнение, что с помощью диеты из сельдерея можно почистить кровь, а, значит, улучшить работу печени, сняв с нее лишнюю нагрузку.</p> <p>Пряный вкус сельдерея стимулирует аппетит, а поданный к мясу сельдерей активизирует выделение желудочного сока и, таким образом, исчезнет ощущение тяжести после еды, улучшится усваивание пищи.</p> <p>Хорошо сельдерей действует на почки, так что используется как источник поддерживающей терапии при лечении болезней почек и при мочекаменной болезни.</p> <p>За счет своих тонизирующих свойств сельдерей хорошо влияет на зрение, а ежедневный прием столовой ложки сельдерейного сока пополам с медом укрепит иммунитет и поможет быстрее справляться с плохим настроением.</p> <p>Интересный факт</p> <p>С древности сельдерей известен как довольно сильный афродизиак, воздействующий прежде всего на мужчин.</p> <p>Калорийность и пищевая ценность сельдерея</p> <p>Калорийность сельдерея салатного - 13 ккал, корня сельдерея - 34 ккал.</p> <p>Пищевая ценность</p> <p>сельдерея салатного:&#160; белки - 0,9 г, жиры - 0,1 г. углеводы - 2,1 г</p> <p>корня сельдерея: белки - 1,3 г, жиры - 0,3 г, углеводы - 6,5 г</p> mybb@mybb.ru (Леонид) Tue, 04 Nov 2014 19:04:43 +0300 https://sadovodnik.icebb.ru/viewtopic.php?pid=52#p52 https://sadovodnik.icebb.ru/viewtopic.php?pid=51#p51 <p>Маргаритка – название растения по латыни означает &quot;вечная красавица&quot;. Происхождение термина неясно. Однако известно, что у ряда народов цветок занимал важное место в любовной магии.<br />Род маргариток насчитывает около 30 видов, произрастающих в умеренных и субтропических зонах северного полушария. В культуре распространен один вид и его многочисленные садовые формы с разнообразной формой и окраской цветка. Используется для формирования цветущего напочвенного покрова, иногда в цветниках на переднем плане. При плотной посадке маргаритка образует густые заросли, недоступные для сорняков, декоративна с весны до поздней осени. Прекрасная идея для травянистого бордюра, практически не требующего ухода.<br />Маргаритка многолетняя.<br />Многолетнее растение, культивируемое как двулетнее. Цветоносы многочисленные, безлистные, 15-30 см высотой, вырастают на второй год. Листья продолговато-яйцевидные, собраны в прикорневую розетку. Соцветия одиночные корзинки. Язычковые цветки белые, розовые или красные, трубчатые золотисто-желтые, расположены в центре, у махровых сортов практически не видны.&#160; В культуре исходный вид почти не используется, его заменяют многочисленные сорта. По строению цветка их делят на простые, полумахровые и махровые. Корзинки простых сортов имеют 1-3 ряда окрашенных краевых цветков и большой диск мелких срединных, желтого цвета. Полумахровые соцветия имеют 4 ряда краевых окрашенных цветков и желтый диск мелких срединных.&#160; У махровых соцветий окрашенные краевые цветки полностью закрывают срединные, но у большинства сортов при полном роспуске соцветий они видны.&#160; По величине соцветия подразделяют на мелкие (2-4см в диаметре), средние (4-6см),&#160; и крупные (более 6см).<br />Посадка, уход и размножение.<br />Предпочитает открытые солнечные участки, но часть дня может находиться в тени. Маргаритка неприхотлива, хорошо развивается на любых садовых почвах, не подверженных застойному переувлажнению. При этом лучше всего цветет на плодородных суглинках, богатых органическими веществами. Требует регулярного полива, при недостатке влаги соцветия мельчают и теряют махровость. Увядшие соцветия желательно регулярно удалять, чтобы избежать появления незапланированного самосева.<br /> Хорошо отзывается на подкормку ранней весной полным минеральным удобрением. Обычно для этого готовят питательный раствор, которым поливают растения. Но на суглинистых почвах можно сделать подкормку еще до схода снега, разбросав сухое удобрение по его поверхности. Это поможет сэкономить время на уход за растением в зимний период.<br />Размножается маргаритка делением куста в августе – начале сентября. Это позволяет получать хорошо развитые растения к началу следующего сезона. Возможно семенное размножение, но гарантированно вырастить цветы с определенными сортовыми признаками можно только из качественных семян, полученных в промышленных условиях. При размножении семенами, собранных в условиях сада, происходит расщепление сортовых признаков.&#160; Посев производят в конце июня – начале июля. Всходы появляются через 7-10 дней. Сеянцы пикируют, а в августе высаживают на постоянное место.<br />При использовании маргаритки в качестве коврового растения можно позволить ей возобновляться самосевом, хотя при этом каждое следующее поколение растений&#160; все более напоминает дикие с простым розовато-белым мелким цветком.<br />Болезни и вредители.<br />Маргаритки мало подвержены заболеваниям, но иногда бывает серая гниль на листьях, бутонах и соцветиях, а также мучнистая роса и ржавчина. Кроме грибных болезней, маргаритки повреждаются гусеницами совок и слизнями.<br />Меры борьбы.<br />Для предотвращения болезней после цветения растения обрабатывают раствором препарата «Хом» (40г на 10л воды). При появлении мучнистой росы применяют препарат &quot;Топаз&quot; (1 ампулу/4мл/ на 8л воды). При появлении слизней используют препарат &quot;Метальдегид&quot; (30г на 10м&#178;).</p> mybb@mybb.ru (misha) Tue, 26 Feb 2013 19:05:17 +0400 https://sadovodnik.icebb.ru/viewtopic.php?pid=51#p51 https://sadovodnik.icebb.ru/viewtopic.php?pid=50#p50 <p>Люпин – замечательное бобовое растение, способное менять кислую реакцию почвы на нейтральную. Его сожители – клубеньковые бактерии, живущие на его корнях, обеспечивают землю азотом, который фиксируют в почве, добывая его из воздуха. Красивые, пальмовидные, крупные листья делают куст люпина нарядным, а разнообразные по окраске, конусовидные соцветия из многочисленных цветков придают ему некоторую торжественность. Люпин в переводе с латыни значит &quot;волк&quot;. И растение такое же выносливое, неприхотливое и жизнестойкое, как этот зверь.</p> <p>Люпин вырастет на любой земле, в любом месте. Без пересадки может расти 5-6 лет. Этот срок можно увеличить, если периодически осенью подсыпать почву к корневищу, потому что у старых растений оно оголяется со временем. Цветут люпины в июне-июле, длительно и роскошно. Отцветающие цветоносы следует срезать под самый корень, не оставляя пеньков, так как они полые и попадающая в них вода может вызвать загнивание корневища. Если не давать растению осеменяться, то оно зацветет повторно в августе. У люпина стержневой корень, поэтому он не размножается делением корневища, да и пересадку переносит только в очень раннем возрасте.</p> <p>Размножение.<br />Люпин можно размножить вегетативно (чтобы сохранить понравившийся оттенок или цвет). Для этого ранней весной появившиеся побеги отделяют вместе с кусочком корневища и отсаживают. <br />Летом можно брать на черенки, отрастающие боковые побеги, образующиеся в пазухе листа (пасынки).&#160; Прекрасно размножается семенами, посеянными в любое время с мая по август или под зиму в ноябре.&#160; Но поскольку растение перекрестноопыляемое, то в потомстве происходит расщепление цвета.&#160; Всходы появляются обычно через 15-18 дней (посеянные в ноябре, естественно взойдут весной). В стадии 5-6 настоящих листочков их можно пересаживать на место.<br />Распространяется люпин, как правило, самосевом. Растения, на которых время от времени появляются синие соцветия, следует удалять, потому что дикий синий люпин – родоначальник всех разноцветных гибридов, и переопыляя культурные сорта, он непременно возьмет в потомстве верх, а потому в дальнейшем все сортовые люпины постепенно одичают.</p> <p>У растения практически нет вредителей, а из болезней его поражает мучнистая роса в дождливое холодное лето, и очень редко люпин заболевает вирусной болезнью – мозаикой. Такое растение следует уничтожить вместе с корнями и комом земли.&#160; А против мучнистой росы можно использовать &quot;Фитоспорин&quot;, или ничего не делать вовсе. Обычно мучнистая роса появляется уже после цветения, в конце лета, а потому можно просто срезать растение по уровню почвы, не оставляя пеньков. Но чаще всего листья и стебли вообще не убирают.</p> <p>Люпины можно высаживать на заднем или среднем плане миксбордеров или рабаток, на клумбах, отдельными растениями или группами, вдоль границ участка. Схема посадки 70х70 см.</p> <p>Есть забавный способ их посадки – очень близко к папоротнику страусник германский. Тогда цветоносы люпина оказываются в воронке из листьев папоротника, а его листья находятся ниже листьев страусника.<br />Люпины можно срезать на букеты, но в воде они стоят недолго, не больше недели.</p> mybb@mybb.ru (misha) Tue, 26 Feb 2013 19:04:03 +0400 https://sadovodnik.icebb.ru/viewtopic.php?pid=50#p50 https://sadovodnik.icebb.ru/viewtopic.php?pid=49#p49 <p>Львиный зев или антирринум – это его латинское название. Вообще-то он у себя на родине, в Южной Европе и Северной Африке, считается многолетником. Мы же выращиваем его как однолетник, но иногда ему удается перезимовать. У него очень прочный центральный побег, на нем постепенно, один за другим, открываются такие забавные цветочки, имеющие нижнюю часть, похожую на львиную пасть. Поэтому он и называется львиный зев. Есть карликовые формы от 10 до 25 см высотой. Бывают средней высоты от 30 до 50 см.&#160; Но есть и очень высокорослые от 50см до 1м. На наш взгляд, это наиболее интересная форма, поскольку цветущая часть занимает полрастения. Все антирринумы цветут с июля по октябрь, переносят небольшие осенние заморозки. Львиный зев бывает самой разнообразной окраски.<br />Отцветающее растение некрасивое, его просто надо срезать, не дожидаясь пока отцветет самая верхушка. Тогда у него пойдут боковые ответвления, и он будет продолжать цветение. Причем, чтобы заставить цвести растение непрерывно все лето, вы можете поступить очень просто. Только-только цветущая центральная часть раскрылась до половины цветоноса, вы ее срезаете и ставите в воду, в качестве букета. Она доцветет до конца в вазе, а растение начнет давать боковые цветоносы. Можно поступить иначе. Центральный стебель, подросший на половину своей высоты, следует срезать, не дожидаясь цветения, оставив пенек высотой 15-20 см. Тут же пойдут мощные боковые побеги, и будет у вас не один цветочек на стебле, а десяток. Поэтому выглядит он совершенно иначе, потому что когда стоит не один цветочек, а десятка полтора, то выглядит это очень эффектно.</p> <p>Сеять антирринум надо в марте, через две недели он всходит, и как только взошел, нужно сразу его распикировать. Это сложно, но он хорошо переносит пикировку. Берете удобную для вас лопаточку, вынимаете с комочком земли и сразу сажаете по 2-4 растения в стаканчик, сажаете довольно близко. Поскольку семена у львиного зева очень мелкие, то их можно сеять прямо на снег, (который насыпаете перед посадкой тонким слоем), причем сразу по 3-4 семечка в одну емкость. При любом способе посева приходится через месяц делать пересадку, потому что это мощное растение и корневая система довольно мощная, значит, нужен большой объем.</p> <p>В грунт высаживаете в середине мая, причем фактически вы будете высаживать не одно растение, а 3-4 сросшихся вместе, им нужна большая площадь питания, не менее чем 30х30см. Если при этом вы еще и укоротите центральный стебель, как было сказано выше, или обрежете цветоносы, то растение будет цвести кустом необычайной красоты. Куст иногда представляет настолько мощную куртину, что издали никто не может определить, что это за растение у вас такое изумительное. Это самый лучший способ, именно так высевать и растить антирринум.</p> <p>Выращивание и уход.<br />Растение светолюбивое и холодостойкое, выдерживает осенние заморозки до -3&#186;C.&#160; Хорошо растет на любых почвах, но предпочитает плодородные, легкие. Обязательно перед посадкой на 1м&#178; почвы вносят по 3-4 кг перегноя или компоста, добавляют по 1 ст. ложке &quot;Агриколы для цветущих растений&quot;, нитрофоски, а также 150-200г древесной золы, все это перекапывают, грядку разравнивают граблями и после этого сажают рассаду. Антирринум предпочитает открытые участки, солнечные места, но растет и в полутени, хотя немного вытягивается и цветет не так&#160; обильно. Очень полезно мульчировать растения торфом, перегноем, после этого – цветение становится обильным. В жаркую сухую погоду львиный зев требует полива, однако переувлажнять почву не стоит. Львиный зев не переносит избытка влаги, особенно в ночное время.</p> <p>Подкормки.<br />Через две-три недели, когда растения приживутся, их начинают подкармливать.<br />Первую подкормку проводят через 12-15 дней после высадки рассады на постоянное место. Для этого в (10л воды разводят по 1 ст. ложке нитрофоски и органического удобрения &quot;Эффектон-Ц&quot;), все перемешивают и поливают по 2л на 1м&#178;.<br />Вторую подкормку начинают проводить при появлении первых бутонов: опять же (в 10л воды разводят по 1 ст. ложке мочевины, сульфата калия и суперфосфата), все перемешивают и расходуют по 3-4л раствора на 1м&#178;.<br />Уход за львиным зевом также включает рыхление и полив.&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; </p> <p>Семена у антирринума созревают поздно, в конце сентября – начале октября. Их можно собрать в мешочек еще до того, как растрескается семенная коробочка, чтобы не потерять. Потом рассыпать на бумаге и подсушить.</p> mybb@mybb.ru (misha) Tue, 26 Feb 2013 19:03:03 +0400 https://sadovodnik.icebb.ru/viewtopic.php?pid=49#p49 https://sadovodnik.icebb.ru/viewtopic.php?pid=48#p48 <p>В настоящее время лилия – одна из ведущих декоративных культур, широко используется в цветоводстве. Благодаря изысканной красоте, разнообразию форм и окрасок цветков она находит все большее применение в ландшафтном дизайне, выращивается на срезку.</p> <p>ВЫБОР ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА<br />Приобретение качественного посадочного материала – важная составляющая успеха при выращивании лилий. Приобретая луковицы, можно рассчитывать на самый широкий выбор сортов и сравнительно невысокие цены. Обратите внимание на качество луковиц: они должны быть плотными, твердыми, не заплесневелыми, без гнилых чешуек, с живыми корнями длиной не менее 5см. Луковица лилии не имеет защитных сухих чешуй. Одна из наиболее трудных для продавца задач – донести их до покупателя &quot;свежими&quot;, не дав запасающим чешуям подсохнуть. Это удается не всегда. Часто вы можете встретить в продаже дряблые, подвядшие луковицы (это определяется на ощупь). Если вы купили подвядшие луковицы, перед посадкой заверните их на сутки во влажную ткань. В течение лета на рынках и в садовых центрах продаются вегетирующие лилии с закрытой корневой системой. Их покупают и сразу высаживают на постоянное место с комом земли, эту процедуру растения переносят легко. Такой посадочный материал дороже, но пользуется заслуженным успехом.</p> <p>ПОСАДКА ЛИЛИЙ<br />Успех в выращивании лилий более чем наполовину зависит от выбора места и соблюдения технологии посадки. Разные сортотипы предъявляют разные требования к почве, влажности, условиям освещения. Различаться могут также и сроки посадки. Поэтому при покупке лилий важно сохранить упаковку, на которой указано, к какому разделу относится выбранный вами сорт. Для лилий в саду выбирают солнечные или слегка затененные, защищенные от ветра участки с хорошо дренированными почвами – от слабокислых до известковых. Общим для всех сортов является то, что они не выносят застоя влаги. Участки, где застаивается талая и дождевая вода, для выращивания лилий непригодны, а слишком тяжелые глинистые почвы требуют улучшения.</p> <p>ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ<br />Корни, располагающиеся на донце луковицы, проникают в почву на глубину до 60 см. Поэтому почву обрабатывают на глубину 40-60см. В тяжелую по механическому составу почву добавляют по 1 ведру песка и торфа. В легкую – 1 ведро торфа на 1кв.м. Кроме этого на каждый квадратный метр посадок вносят по 2-3 ведра хорошо перепревшего навоза и заправляют почву фосфорными и калийными удобрениями (100г. суперфосфата и 50г. сульфата калия на 1кв.м.). Под сорта, предпочитающие слабощелочные и известковые почвы, вносят 200-500г. древесной золы или мела.</p> <p>Технология посадки<br />Посадку и пересадку лилий обычно проводят, когда растения находятся в состоянии покоя, с конца августа до конца сентября. При поздней посадке участок с лилиями, даже зимостойкими, на зиму укрывают, иначе луковицы не успеют укорениться до промерзания почвы и могут погибнуть.</p> <p>Перед посадкой луковицы необходимо протравить в течение 30 минут в растворе &quot;марганцовки&quot; (5г. на 10л. воды) или любого специального препарата для протравки луковиц, который используют согласно инструкции на упаковке. Луковицы из собственного сада перед этим промывают под струей воды, мертвые чешуи удаляют, корни укорачивают до 5см. Глубина посадки луковицы должна в три раза превышать ее диаметр. Расстояние между луковицами при посадке зависит от высоты и мощности растения. Для высоких сортов - 20-25 см. друг от друга, для невысоких - 10-15 см. После посадки, особенно в сухую погоду, участки с высаженными луковицами тщательно поливают. Купленные весной луковицы высаживают таким же образом, но в мае.</p> <p>УХОД ЗА РАСТЕНИЯМИ<br />Весной, поле снятия укрытий с посадок теплолюбивых сортов, рыхлят поверхностный слой почвы для сохранения влаги. В течение всего периода вегетации, пока растения не отцветут, они нуждаются в достаточно, но не избыточно влажной почве. Для защиты почвы в зоне корней от перегрева и высыхания рекомендуется мульчировать ее поверхность перегноем или торфяной крошкой. В конце цветения и некоторое время по его окончании растения поливают &quot;под корень&quot;, стараясь не смачивать листья. В конце лета, после перехода лилий в состояние покоя, участки с восточными гибридами рекомендуется накрывать пленкой для защиты от дождя, поскольку в этот период влага наносит вред луковицам.&#160; </p> <p>Подкормки. В начале вегетации, при появлении первых листьев, растения подкармливают раствором коровяка (1:10) или полным минеральным удобрением (40-50г. на 1кв.м.). Затем подкормку трижды повторяют: в период, когда растения набирают бутоны, во время окрашивания бутонов или в начале цветения и сразу после цветения, но не позднее 15 августа. Для большинства сортов, за исключением предпочитающих кислую почву, полезно внесение 2-3 раз в течение сезона древесной золы из расчета 100г. на кв.м. Это способствует увеличению размера цветков, усиливает интенсивность их окраски, повышает сопротивляемость растений болезням.</p> <p>Вегетативное размножение. Цветоводы – любители чаще всего размножают лилии вегетативно. Это единственный способ получить гибридные растения, полностью повторяющие признаки материнского, размножить понравившиеся сорта. Почти все вегетативные части растения могут быть использованы для размножения: луковичные чешуи, цветочные побеги и даже листья. Но на практике цветоводы – любители чаще всего используют метод деления гнезда луковиц. Многие сорта через 3-5 лет на месте одной образуют гнездо луковиц, где каждая формирует свой цветоносный побег. Когда побегов в кусте становится более шести, гнездо выкапывают и делят. Деление и рассаживание луковичных гнезд проводят, обычно в сентябре. Многие лилии образуют луковицы – детки на цветоносном побеге в его подземной части, в зоне стеблевых корней. При пересадке луковиц их осторожно отделяют и высаживают на гряды для доращивания. Об образовании &quot;детки&quot; говорит одиночный лист, который появляется из земли рядом с цветоносным стеблем материнского растения. Маленькую луковичку, чтобы не потерять, можно отметить колышком и аккуратно отделить осенью, не выкапывая материнской луковицы. У некоторых сортов такие молодые растения приживаются на новом месте долго, иногда они пропускают следующий сезон вегетации, показываясь из земли лишь более года спустя. Некоторые гибриды плохо размножаются описанными выше способами, поскольку редко образуют дочерние луковицы. Для того чтобы получить больше растений такого сорта, применяют размножение луковичными чешуями. Наиболее &quot;охотно&quot; лилии размножаются этим способом в начале вегетации или в период цветения, однако на практике отделение чешуй для размножения легче проводить осенью при пересадке растений. Отобранные для размножения здоровые сочные чешуи обрабатывают раствором &quot;марганцовки&quot; (0,3г. на 1л. воды), слегка просушивают, а место отлома присыпают толченым углем. Контейнеры или ящики для высаживания чешуй наполовину заполняют смесью из листового перегноя, торфа и песка (2:2:1), а сверху слоем 3-5см. насыпают промытый крупнозернистый песок, куда высаживают чешую, погружая их примерно на 2/3 их высоты, но так, чтобы их основания не соприкасались со слоем земли. Посадки укрывают полиэтиленовой пленкой и помещают в теплое место, где через 2-4 месяца у основания чешуй образуются луковицы – детки, а затем и корни.</p> <p>БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ<br />Важное условие успеха при выращивании лилий – предупреждение распространения в вашей коллекции вредителей и болезней. Самый высокий эффект обеспечивает соблюдение агротехники, правильный выбор места и подготовка почвы. Следует учитывать, что болезни и вредители лилий не могут нанести растениям большого ущерба, если место для посадки выбрано правильно, почва подготовлена достаточно хорошо и все рекомендации по уходу выполняются. При хороших условиях содержания присутствие вредителей или возбудителей болезней (за исключением вирусов) может быть почти незаметно. Поэтому, обнаружив опасные повреждения посадок, необходимо не только принять экстренные меры по искоренению их причины, но и задуматься о том, какие условия содержания растений вами не выполняются или выполняются неправильно. Если при первой же возможности агротехника не будет исправлена, проблема обязательно вернется. Не исключено также, что не все сорта лилий подходят для выращивания в вашем саду. И если, несмотря на все усилия, какая-то группа лилий из года в год сильно повреждается вредителями и болезнями, возможно, стоит отказаться от нее в пользу более устойчивых сортов.</p> <p>Хрущи подгрызают корни и луковицы, делая в них ходы. Предпочитают сильно увлажненные кислые почвы, заросшие сорняками.</p> <p>Меры борьбы: внесение в почву золы и извести, уничтожение сорняков, особенно пырея.</p> <p>Медведка обыкновенная обгрызает корни и луковицы. Распространению вредителя способствует повышенная влажность почвы.</p> <p>Щелкуны. Червеобразные, желтые или светло-коричневые личинки (проволочники) прогрызают корни и луковицы.<br />Гусеницы озимой совки обгрызают луковицы и цветоносные побеги лилий. Наибольший вред причиняют в дождливые годы.<br />Корневой луковичный клещ. Очень опасный вредитель. Осенью поселяется в почве у донца луковицы, питается им, превращая его в трухлявую массу, проникает к чешуям и высасывает из них сок. Развитию вредителя благоприятствует повышенная влажность в сочетании с высокой температурой.</p> <p>Лилейная муха. Личинки мухи повреждают бутоны, вызывая уродливость цветков.</p> <p>Тля часто повреждает лилии в теплицах, особенно весной, когда растения ослаблены. Переносит вирусные заболевания. Поселяется обычно на молодых побегах, питаясь их соками.</p> <p>Паутинный клещ. Тепличный вредитель, опасен при выращивании лилий в защищенном грунте. Поселяясь на листьях, личинки высасывают из них сок, и листья приобретают серовато-желтый оттенок и мраморный рисунок. Активно распространяется при высокой температуре и низкой влажности воздуха.</p> <p>Серая гниль, или бурая пятнистость. Развитию гриба способствует дождливая погода. Характерный признак поражения – появление на листьях округлых или овальных серовато – бурых или красновато – коричневых пятен. Поражение постепенно охватывает весь лист, распространяется вверх по цветоносному побегу. Источник инфекции – почва, но луковицы болезнь не поражает.</p> <p>Луковичная гниль или фузариоз. Признаком заболевания является побурение корней и гниль донца, а вследствие этого – пожелтение листьев, которое начинается с верхушек. Затем на листьях образуются желтовато – коричневые пятна, растение постепенно увядает. Первый симптом заболевания – побурение концов корней. Болезнь быстро распросраняется при высокой влажности почвы и теплой погоде.</p> <p>Бактериальная гниль. Поражаются луковицы и цветоносные побеги. У больных растений размягчаются ткани с выделением неприятного запаха. Источник заражения – неубранные осенью растительные остатки.</p> <p>Мозаика лилий. Имеет вирусную природу. Характерный признак поражения – бледно – желтые пятна и полосы вдоль жилок листа.</p> <p>Розеточность лилий. Цветоносный побег задерживается в росте, деформируется и приобретает форму розетки. Вирусное заболевание.</p> <p>МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ И БОРЬБЫ<br />Для профилактики заболеваний и поражения вредителями необходимо регулярно глубоко рыхлить почву вокруг лилий, тщательно удалять сорняки вместе с корнями и корневищами, особенно пырей, поддерживать оптимальный режим влажности и кислотности почвы.</p> <p>Для профилактики грибных инфекций перед посадкой луковицы тщательно осматривают, выбраковывают больные, удаляют поврежденные чешуи и протравливают луковицы. В начале вегетации молодые побеги лилий опрыскивают 1%-й бордоской жидкостью или другим препаратом для лечения и профилактики грибных заболеваний. Это усиливает сопротивляемость растений инфекции. При появлении первых признаков грибных заболеваний опрыскивание повторяют. Раз в несколько лет полезно менять место расположения лилий в саду. В период роста развития растений необходимо следить за состоянием посадок. При появлении на растениях тли, гусениц или личинок лилейной мухи проводят опрыскивание инсектицидными препаратами. Сильно поврежденные различными инфекциями, погибающие растения выкапывают и сжигают.</p> mybb@mybb.ru (misha) Tue, 26 Feb 2013 19:02:00 +0400 https://sadovodnik.icebb.ru/viewtopic.php?pid=48#p48 https://sadovodnik.icebb.ru/viewtopic.php?pid=47#p47 <p>Лилейник – цветок интеллигентного лентяя. Существует известное высказывание: если лилии – любимые цветы королей, то лилейники – радость их садовников. Другое название лилейника, красоднев, а правильное – гемерокаллис. Относятся лилейники к семейству лилейных, что и так ясно из самого названия цветка. Во втором названии цветка – красоднев – отражено то, что у этого цветка жизнь очень коротенькая. Каждый цветок распускается под вечер и, прожив всего один день, к вечеру увядает. Отцветший цветок сворачивается в трубочку, так что общего вида растения не портит. Поскольку каждый цветонос может нести до 40 бутонов, причем одновременно распускается 3-4 бутона, а цветоносов в каждом растении может быть не один десяток и подрастают они не одновременно, то цветение у лилейников обильное и продолжительное.</p> <p>Лилейник – удивительно неприхотливое и стойкое растение. Его надо только правильно посадить – и вся работа на ближайшие 10 лет на этом заканчивается. Вот уж действительно не растение, а радость садовника. Лилейники отлично растут и цветут не только на солнце, но и в полутени, например, с южной стороны под пологом дерева. На хорошо удобренных почвах развиваются быстрее, но мирятся и с довольно скудной почвой. Предпочитают почвы, близкие к нейтральным, но для них подойдут и слабокислые. Растения вполне засухоустойчивы, хотя в сухую и жаркую погоду, конечно, хотят пить, так что не забудьте их поливать, особенно до цветения. Когда растения подрастут, под пологом их раскинувшейся во все стороны листвы сорнякам не остается места под солнцем. Так что и полоть их приходится только в первые годы жизни, а они долгожители и могут расти на одном месте без пересадки не менее 10 лет.</p> <p>У лилейников практически нет вредителей, и они ничем не болеют, разве что может загнить корневая шейка из-за переувлажнения почвы. Поэтому не сажайте лилейники в низких местах, особенно при близком стоянии грунтовых вод. В такой ситуации их нужно сажать на приподнятой грядке. Кроме того, вокруг корневой шейки следует подсыпать крупный речной песок. У растения мощное корневище, но при этом компактное и коротковетвистое, поэтому на сравнительно небольшой площади можно разместить довольно много растений (схема посадки 50х50 см). Его корни глубоко проникают в почву, образуя подземные столоны.</p> <p>Прикорневая розетка длинных, узких и широких, изогнутых дугой листьев придает растению пышный, роскошный вид. Высоко над листьями поднимаются прямые, прочные, не требующие подвязки цветоносы, несущее большое количество постепенно раскрывающихся бутонов.</p> <p>Посадка.<br />Сажать и пересаживать лилейники можно в любое время в течение вегетации, но обычно это делают весной, при отрастании надземной части до 10-15см, или поздним летом, после цветения. На Северо-западе это лучшее время для посадок и пересадок.</p> <p>Яму следует готовить заранее, ее размер должен быть больше, чем корневая система. Заполнить ее смесью почвы, вынутой из ямы, с песком и торфом, добавив хорошо перепревший навоз или компост в соотношении 1:1:1:1, добавить стакан золы и хорошо увлажнить. Корни перед посадкой укоротить на треть их длины, поставить их на полчаса в раствор марганцовки ярко-розового цвета, затем присыпать &quot;Корневином&quot; или другим корнеобразователем. Сделать невысокий холмик в центре ямы, расправить на нем корни, засыпать корневую шейку крупным песком, а корни почвой. Потом все хорошо полить и сверху замульчировать почву перепревшим навозом. Проверьте, правильно ли заглублена корневая шейка. Заглубление не должно превышать 2см, иначе растение цвести не будет.</p> <p>Подкормка.<br />Весной, когда закончатся заморозки, подкормите посадки азотом и калием (по 1ст. л. каждого на 10л воды), расходуя по 0,5л на растение. Когда растения выбросят цветоносы, то подкормите их фосфорным удобрением. Его можно просто зарыхлить в почву под посадками (1ст. л. на куст), а после цветения подкормите фосфором и калием (по 1 ст. л. каждого на 10л воды). В дальнейшем лилейники можно не подкармливать минеральными удобрениями, если осенью будете подсыпать под них немного перепревшего навоза, а весной полстакана золы или поливать почву под ними раствором &quot;Фитоспорина&quot; или &quot;Гуми&quot; весной и осенью. Можно раз в три года вносить в почву под растениями 1ч. л. гранулированного удобрения AVA. Либо вместо всего этого подкармливать лилейники весной, в период бутонизации и после цветения, специальными удобрениями для цветов. Со временем корневище может оголяться, поэтому раз в 2-3 года подсыпайте к нему песок и сверху почву.</p> <p>Размножение.<br />Размножают лилейники делением корневища, но делать это можно только, начиная с пятилетнего возраста. Можно выкопать с помощью вил целиком весь куст. Размыть водой из шланга корни. Разобрать их руками и аккуратно разрезать корневище на части. Каждая деленка должна иметь 2-3 почки. Все срезы сразу же присыпать золой или толченым углем. Но можно просто отделить острой лопатой половину куста, выкопать ее вилами и разделить на деленки. Образовавшуюся пустоту засыпать хорошей, плодородной почвой. Таким образом, делается и омоложение старого куста.</p> <p>Есть один интересный способ размножения лилейников, а также ускорения разрастания куста. Весной, как только надземная часть отрастет на высоту 5-7см, ее низко срезают (почти по уровню почвы). Если оставить большой пенек, то растения долго не зацветут. Из оставшегося в почве корневища быстро пойдут из земли сразу несколько побегов. Если требуется растение размножить, то осенью часть побегов можно отделить.</p> mybb@mybb.ru (misha) Tue, 26 Feb 2013 19:00:07 +0400 https://sadovodnik.icebb.ru/viewtopic.php?pid=47#p47 https://sadovodnik.icebb.ru/viewtopic.php?pid=46#p46 <p>Купальница относится к семейству лютиковых. Растение распространено во всем северном полушарии в зонах с умеренным и прохладным климатом. Это корневищные многолетники с прямостоячими и маловетвистыми стеблями высотой от 50 до 100 см.&#160; У купальницы красивые пальчато-рассеченные листья, собранные в прикорневую розетку. Цветки культурных форм крупные (диаметром около 5-6см), ярко-желтые или оранжевые с многочисленными лепестками-околоцветниками. В садах чаще всего встречается купальница Азиатская с цветками оранжевого цвета, которая цветет в мае-июне, и купальница Европейская с цветками ярко-желтого цвета, которая зацветает примерно на 7-8 дней позже. Обе купальницы в тени цветут около 20-25 дней, на солнце же отцветают быстрее. Купальница Китайская встречается реже. У нее ярко-оранжевые, менее пышные цветки, зато цветет она около 30 дней. Значительный интерес для садоводства представляет купальница Ледебура, которая цветет в июне-июле около 40 дней, при этом ее ярко-оранжевые цветки достигают в диаметре 8см. Существует довольно много сортов садовой купальницы, но у нас они как-то мало распространены, а зря, растение очень нарядное, а главное, совершенно неприхотливое.</p> <p>Купальница растет в тени и полутени. Почвы предпочитает рыхлые, влажные, плодородные, слабокислые. Никакого ухода практически не требует, за исключением полива в сухую и жаркую погоду в период цветения, иначе отцветет очень быстро. Все виды купальниц цветут ежегодно и обильно. Купальницы холодостойки и не требуют укрытия на зиму.</p> <p>В подкормках практически не нуждается, если перед посадкой почва была хорошо заправлена органикой. Если почвы бедные, то следует дважды за сезон полить растения травяным настоем, или раствором &quot;Гуми&quot;, или любого другого органического удобрения. Первый раз подкормить в начале отрастания листьев, второй раз во время формирования бутонов. После цветения можно внести немного золы, если почва кислая, или немного фосфорно-калийного удобрения, если цветение было слабое.&#160; Сажать купальницу можно в конце апреля - начале мая или в конце августа – начале сентября. Корневую шейку при посадке заглубляют в почву на 2-3 см.</p> <p>Размножают растение делением корневища (лучше в конце августа), черенками (весной или летом) и семенами, которые высевают в грунт сразу после сбора или под зиму. Если высевать семена на рассаду дома, то потребуется длительная, в течение 2-3 месяцев, стратификация посевов в холодильнике.</p> <p>Посеянные осенью в грунт семена дают всходы весной следующего года. Их надо проредить или распикировать, а в конце лета пересадить на место по схеме 40х40см. Зацветают растения на следующий год. На черенки можно брать молодые, появляющиеся весной приземные побеги или летние розетки с частью подземного стебля.</p> <p>Низкорослые формы пригодны для каменистых горок, более высокорослые красиво смотрятся вблизи водоемов, на опушках, в рабатках, группами на углах газонов.</p> <p>После отцветания кустик теряет декоративность. Растение купальницы пригодно для срезки. Цветы долго не увядают, если их сразу поставить в воду.</p> mybb@mybb.ru (misha) Tue, 26 Feb 2013 18:59:00 +0400 https://sadovodnik.icebb.ru/viewtopic.php?pid=46#p46 https://sadovodnik.icebb.ru/viewtopic.php?pid=45#p45 <p>Космея (космос) – пожалуй, самый популярный, и любимый цветоводами однолетник. Этот замечательный цветок выращивают почти в каждом саду, он стал таким родным и привычным, наверное, для каждого садовода. Космею лучше высаживать группой на клумбах на заднем плане, в цветниках, миксбордерах, можно использовать на срезку, из космеи получается замечательный букет.</p> <p>Выращивание и уход. Космея холодостойкое растение, которое легко переносит даже небольшие кратковременные заморозки. Это неприхотливое, засухоустойчивое растение. Место для выращивания предпочитает солнечное, желательно защищенное от ветра. Расти может на любых почвах, но при избытке органических удобрений, цветение может задержаться.&#160; Стебли у космеи сильные, прямостоячие, разветвленные, разной высоты (зависит от сорта) от 50 до 150 см. Листья очень декоративные, ажурные. Соцветия – корзинки яркие в виде крупных ромашек,&#160; цветки простые или махровые размером до 12 см (зависит от сорта), разнообразной окраски: от белой и розовой до красной и бордовой.</p> <p>Космея высокорослое растение, поэтому рекомендуется его подвязывать, для лучшего сохранения декоративности куста, завядшие цветки следует обрывать. Кусты космеи быстро растут и хорошо переносят стрижку, значит можно их использовать для создания изгородей.</p> <p>Космею сеют весной в конце апреля – начале мая, прямо в открытый грунт. Семена крупные,&#160; прорастают&#160; быстро. Всходы появляются через 7-14 дней. Когда высота растений достигнет 10 см, их прореживают или рассаживают, оставляя расстояние между растениями 10-15 см.&#160; При посеве семенами зацветает космея в июле, и продолжается цветение до самых заморозков. Если выращивать рассадным способом, цветение начинается в июне. Полив производят по мере необходимости. За период вегетации кусты космеи можно подкормить минеральными удобрениями. Подкормку лучше сделать перед цветением, во время бутонизации. Если не обрывать увядшие цветки, и давать завязываться, созревать и опадать семенам, то в последующие годы возможно размножение самосевом.</p> <p>Космея простой, не прихотливый цветок, который сможет вырастить не только опытный садовод со стажем, но и любой начинающий цветовод.</p> mybb@mybb.ru (misha) Tue, 26 Feb 2013 18:57:54 +0400 https://sadovodnik.icebb.ru/viewtopic.php?pid=45#p45 https://sadovodnik.icebb.ru/viewtopic.php?pid=44#p44 <p>Семейство колокольчиковых – одно из самых богатых декоративными растениями и издавна привлекает внимание любителей цветов. С редким единодушием во всем мире эти растения названы по сходству цветков с одним и тем же предметом – колоколом. За последние века колокольчики отнюдь не вышли из моды, более того, со временем их ассортимент значительно расширился, цветоводы познакомились с растениями далеких стран и высоких гор. В результате, сейчас среди семейства колокольчиковых можно найти подходящие растения абсолютно для любой посадки на участке и даже для комнат.<br />Агротехника<br />Большинство колокольчиков неприхотливо в культуре, не поражается вредителями и болезнями. Для посадки большинства видов нужно светлое или полутенистое место. Требования к почвам у разных видов отличаются, поэтому для их хорошего развития нужно регулировать кислотность почвы в нужную сторону, хотя на нейтральной почве могут расти практически все виды.<br />Несколько капризны, бывают только западноевропейские виды, которые требуют легкого укрытия на зиму. Однако, они не только и не столько вымерзают, сколько выпревают под теплым покровом снега, поэтому, если уж укрывать, то обязательно делать сухое укрытие. Пленкой пользоваться не рекомендуется, т.к. она держит влагу, не только поступающую сверху, но и испаряющуюся снизу.<br />Все колокольчики хорошо отзываются на подкормку и умеренный полив.<br />Размножение<br />Колокольчики обычно хорошо размножаются посевом семян в грунт, однако некоторые виды нуждаются в стратификации семян, поэтому лучше всего высевать их под зиму. Многие виды способны размножаться самосевом и даже становятся сорняками. Особенно это относится к видам, дико встречающимся в средней полосе России. Эти растения приспособлены к густому травянистому покрову наших лугов и хорошо борются с окружающими их растениями, в том числе и соседями по клумбе. Такой живучестью они, не в последнюю очередь, обязаны мелким семенам, которые легко попадают на почву даже в плотном травостое. Однако подобная особенность требует несколько другого подхода к посеву. Семена колокольчиков не выносят глубокой заделки, всходы у них мелкие и трудно пробиваются сквозь почву, поэтому при посеве их нужно как можно слабее засыпать. Одновременно, как и все мелкие семена, они очень чувствительны к влажности почвы, т.к. почти не способны накапливать воду в самом семени. Мелкие семена колокольчиков не могут сохранить воду достаточное время для прорастания, поэтому, как только посев пересохнет, все всходы погибнут. С другой стороны, в слишком влажной почве мелкие семена оказываются сплошь затопленными и лишенными воздуха. В этом случае они задыхаются и также погибают. В природных условиях влагу удерживают остатки растений, между которыми упало семечко. В то же время, они не лишают его воздуха. Таким образом, при посеве колокольчиков, желательно засыпать их не просто почвой, а тонким слоем влажного перегноя. Почву под посевом нужно слегка уплотнить, причем, не проводя бороздку в почве, а выдавливая ее, например ручкой тяпки. Рассыпать семена следует на расстоянии 2 см друг от друга, чтобы впоследствии всходы не пришлось прореживать.<br />При подзимнем посеве всходы большинства колокольчиков появляются через 2-3 недели после стаивания снега. Обычно они очень мелкие, поэтому для пересадки будущих колокольчиков на постоянное место нужно подождать еще как минимум середины июня. Пересадку желательно проводить с комом земли, не беспокоя корешки, которые у многих колокольчиков стержневые, длинные и плохо восстанавливаются при повреждении. Некоторые колокольчики вообще не пересаживаются во взрослом состоянии. Если же такая операция неизбежна, перед посадкой нужно тщательно побрызгать растение раствором Эпина (1 капля на 1 литр воды), который увеличивает стойкость растения к высыханию. Корневую систему пересаживаемого растения обязательно нужно обильно смочить либо тем же Эпином, либо раствором препарата Циркон, ускоряющим корнеобразование.<br />Высаживают растения в лунки, которые предварительно заливают водой. Сажают прямо в воду и засыпают корни почвой, пока вода еще не впиталась. Этот способ посадки надолго обеспечивает колокольчики необходимой влагой. Сразу после пересадки растения желательно несколько дней притенять от солнца. <br />Делением размножают очень немногие колокольчики, не имеющие стержневого корня. Такие виды хорошо переносят пересадку. Делить их нужно либо ранней весной, либо после цветения, но не позднее второй половины августа, чтобы растения успели укорениться на новом месте до заморозков. Для деления колокольчик выкапывают, отряхивают лишнюю землю. Верхнюю часть стебля с цветоносами удаляют, оставляя только прикорневые листья. Осторожно раздвигают стебли сверху и разрезают корневище между ними на нужное количество стеблей. Разрез делают аккуратно, разрезая только корневище и не трогая корней. После этого деленки аккуратно разделяют вручную, осторожно вытягивая, перепутанные корни, стараясь минимально их повредить. Затем посадку проводят, как указано выше.</p> mybb@mybb.ru (misha) Tue, 26 Feb 2013 18:56:52 +0400 https://sadovodnik.icebb.ru/viewtopic.php?pid=44#p44 https://sadovodnik.icebb.ru/viewtopic.php?pid=43#p43 <p>Клематисы – необыкновенно красивые кустарниковые лианы, они обильно, длительно цветут. Но у садоводов возникают сложности при выращивании клематисов из-за незнания агротехники и подбора сортов.<br />Продолжительное ежегодное цветение клематисов зависит от их правильной посадки и агротехники. Клематисы не любят северных, особенно северо-западных ветров, поэтому их не следует высаживать на открытых местах. Кроме того, клематисам вредит избыток влаги в прикорневой зоне, поэтому их нельзя сажать в низких сырых местах, как бы красиво они там ни смотрелись. В таких условиях растения практически не будут цвести и могут погибнуть. <br />При закисании почвы цветы мельчают, слегка изменяют окраску, листья становятся более мелкими, теряют блеск и красоту. Поэтому необходимо снижать кислотность почвы, добавляя, например, доломитовую муку или древесную золу. Первый раз одно из этих веществ вносят ранней весной (в начале-середине апреля), второй раз – поздней осенью (в начале ноября). Доломитовую муку, или известь-пушонку, или древесную золу разбрасывают по поверхности почвы без заделки из расчета 150-200г/м&#178;. На цветение клематисов большое влияние оказывает содержание магния в почве. Обычно суглинки и торфянистые почвы бедны магнием, поэтому при подкормках необходимо использовать удобрения, содержащие этот элемент. Одним из лучших для клематисов является комплексное гранулированное удобрение &quot;Агрикола для цветущих растений&quot;, куда входят все необходимые элементы: азот, фосфор, калий, магний и смесь микроэлементов. В первой половине лета используют удобрения с повышенным содержанием азота, например раствор минерального удобрения мочевина (1-2ст. ложки на 10л воды), во второй – удобрения с повышенным содержанием фосфора и калия, например суперфосфат, сульфат калия (в 10л воды разводят по 1 ст. ложке). <br />Если у ярких темноокрашенных (красных, вишневых, малиновых) сортов клематисов цветы внезапно бледнеют, а при последующих цветениях приобретают грязновато-сиреневатый оттенок, это говорит о закисании почвы. В таких случаях необходимо срочно понижать кислотность почвы, добавляя доломитовую муку или древесную золу.<br />Посадка.<br />Самой большой ошибкой цветоводов – любителей клематисов является неправильная посадка этих растений. Клематисы могут расти и цвести на одном месте более 30 лет, но для этого нужно создать хорошие условия в корнеобитаемом слое почвы. <br />Посадочная яма должна быть размером 70х70см, глубиной 50-60см. Если на участке высокий уровень стояния грунтовых вод, необходимо позаботится о дренаже. Его можно сделать из керамзита, мелко наколотого красного кирпича, насыпав на дно ямы слой 12-15см. Затем готовят почвопитательную смесь, которой заполняют посадочную яму. Состав смеси: верхний плодородный слой земли, зола (ее постепенно добавляют при перемешивании), речной крупнозернистый песок, навозный перегной, компост. Также добавляют торф и дерновую землю. Обязательно вносят суперфосфат (на 1 яму – 1 стакан) и 0,3кг доломитовой муки или извести-пушонки. Все эти компоненты тщательно перемешивают. Почва на ощупь должна быть достаточно жирной, не очень тяжелой, но и не легкой, где основную часть составляет песок или торф. Подготовленной почвенной смесью постепенно, в несколько приемов, утрамбовывая слой за слоем заполняют весь объем посадочной ямы вровень с почвой участка. Затем выкапывают посадочную лунку по форме и размеру горшочка, в котором находится купленный саженец. Аккуратно, не отряхивая с корней почву, высаживают растение не заглубляя, после этого обильно поливают. Саженцы заглубляют только в том случае, если почвенная смесь в яме находится давно, и уже полностью осела.<br />После посадки клематисы сразу притеняют на 10-12 дней. Несмотря на то что эти растения любят солнечные, хорошо освещенные места, они лучше укореняются в тени или при рассеянном свете. Чтобы создать растениям такие условия, берут 3-4 колышка и ставят каркас высотой около 80см, сверху его накрывают любым нетканым тонким материалом белого цвета. Облиственная часть клематиса светолюбива, а прикорневая зона предпочитает находиться в тени, поэтому сразу после посадки в прикорневую часть следует посадить почвопокровные растения, газонную траву или травянистые растения.<br />Весенняя пересадка сильно угнетает растения, т.к. уже в феврале под укрытием и покровом снега почки на корневой системе набухают и вскоре готовы тронуться в рост. Пересадка становится большим стрессом для растения, и оно может погибнуть.<br />Лианы клематисов нуждаются в опорах, но, в отличие от роз, их не нужно подвязывать: растения прочно цепляются листьями. Опорами могут служить самые разнообразные сетки из дерева, металла, пластмассы. При выборе сетки необходимо учитывать, что размер ячейки должен быть не менее 6-8см. Опоры могут быть в виде арки, беседки. Арка – выразительный декоративный элемент, сразу привлекающий к себе внимание. Обычно с помощью арки обозначают вход не участок. Беседка – это декоративный атрибут любого сада, представленный всевозможными формами и стилями. В качестве опоры для вьющихся растений также могут быть использованы стены дома, терраса, сухие деревья.<br />Для прямостоячих мелкоцветковых клематисов высотой от 90см до 1,5м, которые сейчас пользуются спросом у садоводов, шпалеры не нужны, а для защиты от сильных ветров делают круговую опору.<br />Какие группы клематисов выращивают в средней полосе.<br />В настоящее время большой популярностью пользуются крупноцветковые клематисы. Растения очень изящные, с обильным цветением и очень крупными цветками разнообразной окраски – белой, фиолетовой, вишневой, розовой. Выращивают 4 группы крупноцветковых клематисов.<br />Группа Ланугиноза.<br />Растения на зимний период не обрезают, потому что цветение происходит на побегах прошлого года, эту лиану на зиму укладывают и укрывают. На побегах текущего года цветы появляются очень поздно, примерно в конце августа – начале сентября. Формируют и обрезают клематисы этой группы на 3-4 год.<br />Группа Жакмана.<br />Самая распространенная группа клематисов в нашей зоне. Они цветут до самого снега. Растения обрезают поздно осенью (в конце октября – начале ноября) на высоте 15-20см от уровня почвы, укрывают слоем мульчи (опилки, торф) 12-15см, сверху дополнительно укутывают несколькими слоями укрывного материала.<br />Группа Патенс.<br />Эти клематисы смешанного цветения: цветут и на новых, и на прошлогодних побегах. Если не стоит задача заставить растения цвести с конца мая – начала июня и сложно укладывать плети, то растения обрезают, и тогда цветение начинается в июле и длиться до октября. Чтобы цветение началось пораньше, при обрезке оставляют половину длины плетей, после чего их аккуратно укладывают. Укрывают эти клематисы более тщательно: сухой листвой, стружкой, сверху также утепляют укрывным материалом в 3-4 слоя.<br />Группа Витицелла.<br />Клематисы этой группы неприхотливы, достаточно распространены в наших садах. В группу входят клематисы с цветами небольших размеров от 5 до 7см. Цветение происходит на прошлогодних побегах и на побегах текущего года. Для сохранения всей длины растений в зимний период лианы снимают, укладывают и слегка прикрывают. Весной их поднимают, укрепляют на опорах. В этом случае цветение начинается на побегах прошлого года.</p> mybb@mybb.ru (misha) Tue, 26 Feb 2013 18:55:48 +0400 https://sadovodnik.icebb.ru/viewtopic.php?pid=43#p43 https://sadovodnik.icebb.ru/viewtopic.php?pid=42#p42 <p>Календула – хорошо известное всем растение с ярко-желтыми цветками, которые распускаются ранним утром и закрываются вечером. Благодаря характерной форме семян календула получила свое второе, весьма распространенное название – ноготки. Выращивают календулу и как декоративное, и как лекарственное растение. Цветет с июня до глубокой осени, плоды созревают в течение всего лета, по мере отцветания. Семена сохраняют всхожесть до пяти лет.</p> <p>Как вырастить календулу.<br />Календула светолюбива. В тени растения вытягиваются, полегают, соцветия мельчают. Календула нетребовательна к почвам, но лучше растет на достаточно увлажненных участках. Размножается семенами. Семена прорастают при температуре 10-12&#186;C. возможен самосев растений.</p> <p>Сеют календулу в самые ранние сроки в открытый грунт. Для посева лучше отобрать самые мелкие центральные семена цветочной корзинки, так как они дают растения с большим числом махровых соцветий. При перекопке грядки добавляют в грунт 3-4кг растительного перегноя. Сеют в бороздки на глубину 2-3см, расстояние между бороздками 20-30см. На 1м&#178; высевают 1-1,5г семян.</p> <p>Уход за растениями заключается в прополках, рыхлении, поливах, подкормках.</p> <p>Подкармливают календулу 1-2 раза в период вегетации – весной и в начале цветения (в 10л воды разводят 2 капсулы стимулятора &quot;Энерген&quot; и 1 ст. л. жидкого органического удобрения &quot;Агрикола-Фантазия&quot;).&#160; </p> <p>Как используют календулу.<br />Цветочные корзинки календулы содержат каротиноиды, эфирное масло, смолы, органические и минеральные кислоты, аскорбиновую кислоту.</p> <p>В кулинарии листья и соцветия календулы в свежем и сушеном виде используют при приготовлении супов, для дополнительной ароматизации мясных блюд, добавляют в салаты, соусы. Лепестки годятся в качестве заменителя шафрана для окрашивания различных блюд.</p> <p>Благодаря своим заживляющим свойствам календула применяется в косметике для ухода за кожей. Экстракт календулы входит в состав различных косметических средств, лосьонов, тоников, кремов, косметического молочка.</p> <p>Препараты на основе календулы рекомендуются для лечения ран, при ожогах, ушибах, гнойном воспалении, при воспалении вен ног, при ангине. Календула входит в состав лечебных чайных смесей. </p> <p>Собирают цветочные корзинки в начале цветения растения, обрывают их без цветоножек и сушат в хорошо проветриваемом помещении или сушилке при температуре 35-40&#186;C.</p> mybb@mybb.ru (misha) Tue, 26 Feb 2013 18:54:45 +0400 https://sadovodnik.icebb.ru/viewtopic.php?pid=42#p42 https://sadovodnik.icebb.ru/viewtopic.php?pid=41#p41 <p>Ирисы – цветы древнегреческой богини радуги Ириды. Другое название растения – касатики – говорит само за себя. Ирисы любимые многими растения, без них невозможно представить себе водоем в саду или каменистую горку. Они всегда предмет особой гордости хозяйки. Существуют клубневые ирисы и однолетники, но сейчас мы поговорим о многолетних корневищных растениях.<br />Цветут ирисы с мая по июнь, их меченосные узкие или широкие листья декоративны весь сезон. Цветки имеют оригинальную форму. Их ни с чем не спутаешь.&#160; В обычной практике садоводов-любителей ирисы делятся на бородатые (германские), сибирские и болотные.&#160; Бесспорно, что бородатые ирисы – самые красивые из них, дорогие и капризные в нашем климате.</p> <p>Бородатые германские ирисы.<br />Листья у бородатых ирисов прямостоячие, расположенные веером. Ирис цветет только тогда, когда в веере не менее 7 листьев. Так что, если весной в веере их меньше, цветения ожидать не приходится, а следует обычно выяснить, в чем дело. Цветки крупные, обычно 3 его лепестка подняты вверх, а 3 отогнуты вниз. Часто верхние одного или нескольких цветов, а нижние – другого цвета. Цветок имеет исключительно благородную форму. Его декоративная, разнообразная раскраска, нежный, изысканный аромат сделали ирис одним из наиболее желанных растений в саду. Бородатым этот ирис называют за &quot;бородки&quot; от желтого до оранжевого цвета из многоклеточных волосков, расположенных на наружных долях околоцветника. Цветки держит прочный цветонос, иногда разделяющийся на два, наподобие канделябра. На цветоносе всего 2-3, очень редко 5 цветков, каждый из которых цветет всего 3-5 дней, и следующий, как правило, раскрывается после начала увядания предыдущего, так что цветут ирисы недолго. Корневище бородатого ириса состоит из годичных, четко видных утолщений – звеньев. У него есть прихоти. Чтобы ирис цвел (даже при 7 веерных листьях), необходимо, чтобы спинка корневища была оголена, а не закопана в почву. Но, когда дело подходит к зиме, эту самую спинку следует прикрыть, иначе она подмерзнет. Если укрыть слишком рано, корневище может самостоятельно выползти наружу. Естественно, что подмерзание корневища&#160; приведет к гибели растения.</p> <p>Есть еще одна тонкость. Корни бородатых ирисов нарастают вперед (перед веером), поэтому ирис все время уползает с места посадки. Да и подкормки надо давать только перед вечером, потому что нарастающее сзади корневище служит исключительно для целей вегетативного размножения.</p> <p>Ранней весной или в августе от корневища отделяют одно или несколько звеньев и отсаживают отдельно. Быстро появляются 2-3 листа, а при благоприятных условиях на следующий год ирис уже начнет цвести. Бородатые ирисы – растения&#160; теплолюбивые, так как пришли к нам из более теплых мест, а потому зимой подмерзают или вовсе вымерзают, а потому на зиму их следует укрывать. В конце сезона листья обрезают веером, оставляя 15 см, окучивают торфом, а с установлением холодов делают над каждым растением сухое укрытие. Можно сделать его из куска рубероида, свернутого колпаком и закрепленного. Чтобы рубероид не унес ветер, его основание закапывают в почву. Но можно обойтись и простым деревянным ящиком. Его ставят над ирисом и накрывают куском рубероида или пленки, на который ставят камень или кирпич, для того чтобы не унес ветер. Главное, чтобы между рубероидом и землей оставалась щель для проветривания, иначе растение погибнет от выпревания в зимнюю оттепель. Когда установится устойчивая холодная погода, сверху набрасывают лапник до самой земли. Весной сначала снимают лапник, потом рубероид и ящик и лишь потом постепенно ирис разокучивают. Этого нельзя делать слишком быстро, чтобы во время весенних заморозков не подмерзла спинка корневища, но и затягивать тоже нельзя, поскольку ирис не будет цвести.</p> <p>Болезни ирисов.<br />Бактериоз – самое страшное заболевание ирисов в нашем регионе, вызывающее гнись корневища. Пораженные болезнью растения перестают цвести, веер листьев у них невысокий, содержащий 3-4 листа. В августе растения выкопайте, отделите прогнившие части корневища, протравите полчаса в марганцовке малинового цвета. Затем поменяйте почву, добавив в новую почвосмесь побольше песка (или поменяйте место посадки), и высадите ирис снова.<br />Мокрая гниль повреждает корневища и основания стеблей. У растений буреют и засыхают листья, начиная с кончиков, растения отстают в росте. Гниль распространяется внутри корневища, которое становится порошкообразным, при этом сохраняется наружная оболочка корней. Бактерия – возбудитель мокрой гнили – чаще всего заносится в почву с навозом. Больные растения стоит сразу же уничтожить и не сажать ирисы на этом месте 5 лет. Профилактические меры: перед посадкой корневища протравить его в марганцовокислом калии 30 минут (0,5 ч. ложки на 0,5л воды), или в растворе &quot;Фитоспорина&quot; (2-3 ст. ложки раствора на 10л воды), или в растворе &quot;Максима&quot;.&#160; <br />Серая гниль – повреждает и корневище и листья. Пораженные части корневища заболевают сухой гнилью, а на листьях образуется серый налет, вызывающий их загнивание. Заболевание провоцирует повышенная влажность почвы и воздуха, а также избыток азота в почве.<br />Гетероспориоз – поражает листья, на которых во второй половине лета появляются серые пятна с водянистой желтоватой каймой, вызывающие усыхание листьев обычно во второй половине лета. Помогает опрыскивание &quot;Цирконом&quot; или любым препаратом, содержащим медь (проще всего хлорокисью меди). Пораженные листья, следует убрать и сжечь.<br />Ржавчина – поражает листья, на которых появляются буро-коричневые полосы. Можно опрыскать коллоидной серой или медьсодержащим препаратом, дать подкормку фосфором или калием. Поражает обычно только ослабленные растения.<br />Мозаика листьев – желто-зеленый окрас, как правило, вызвана вирусом, а потому заболевшие растения подлежат немедленному уничтожению (их нельзя класть в компост), лучше сжечь.</p> <p>Вредители меньше поражают ирисы, чем к болезни. Наиболее опасный вредитель гладиолусовый трипс (лист теряет восковой налет, выглядит угнетенным). В борьбе с трипсами самый эффективный способ - обработка растений препаратом &quot;Конфидор&quot; (1мл разводят в 10л воды). Расходуют&#160; 1л раствора&#160; на 10м&#178;.</p> <p>Против всех неприятностей прекрасно помогает простая профилактика. Весной после разокучивания, в самом начале отрастания листьев, ирисы надо хорошо полить 1% раствором медного препарата (бордоская жидкость, медный купорос, хлорокись меди), для этого достаточно 1 ч. ложки на 0,5л воды. На почву под растения внести золу (0,5 стакана под каждое). До начала цветения регулярно (1 раз в две недели) опрыскивать посадки всех цветов, а не только ирисов, или &quot;Цирконом&quot; совместно с &quot;Эпином&quot;, или &quot;Здоровым садом&quot; совместно с &quot;Экоберином&quot;. При посадке или пересадке обязательно все срезы засыпать золой. Перед зимовкой ирисы надо подкормить золой и опрыскать медьсодержащим препаратом. Бородатые ирисы – любят кальций, поэтому почва для них должна быть нейтральной реакции.<br />Подкармливают растения минеральными удобрениями 2 - 3 раза за сезон.<br />Первую подкормку проводят в начале роста: (в 10л воды разводят по 1 ст. ложке мочевины и сульфата калия), расходуя по 5л раствора на 1м&#178;.<br />Вторую подкормку проводят в начале бутонизации: (в 10л воды разводят по 1 ст. ложке &quot;Агриколы для цветущих растений&quot;, и сульфата калия). Перед подкормкой ирисам подсыпают по 1 стакану древесной золы.<br />Третью подкормку проводят через 10 - 15 дней после цветения: (в 10л воды разводят по 1 ст. ложке нитрофоски, &quot;Агриколы-7&quot;, органического удобрения &quot;Эффектон-ДЦ&quot;). Расходуют по 5л раствора на 1м&#178;.<br />Подкормки проводят по влажной почве с рыхлением и только в первой половине лета.</p> <p>Ирисам противопоказан свежий навоз, под них не следует вносить торф. Азотные подкормки следует давать очень умеренно, лучше всего в виде гуматов калия или натрия, или добавлять в почву хорошую органику. Тогда можно обойтись вообще без азотных подкормок. Почва должна быть легкой – с большим содержанием песка, место содержания солнечное. Сажать, пересаживать, делить бородатые ирисы лучше всего в начале августа, тогда они легко приживаются.</p> <p>Безбородые ирисы.<br />Ирисы вида Лимнирис, отличаются от бородатых ирисов отсутствием бородки, поэтому их часто называют безбородыми. Цветут они в июне. Они существенно отличаются от бородатых неженок. Во-первых, у них есть врожденный иммунитет к фузариозу и другим бактериальным гнилям. Во-вторых, они морозостойки, в-третьих, растут на слабокислых и даже кислых почвах. В-четвертых, их листья образуют, целый водопад зелени, сохраняющий свою декоративность все лето, а потому они эффектно смотрятся возле водоемов. В-пятых, неприхотливы, устойчивы к повышенной влажности и практически не требуют ухода. Это замечательные ирисы для Северо-западного региона, да и для любого другого региона тоже.</p> <p>Среди них наиболее часто встречаются следующие:<br />Ирис Восточный – высотой 70 см, с 3-4 некрупными, фиолетово-синими цветками, но есть и сорт Шнеекенигин с чисто-белыми цветами и Фиалка с пурпурно-фиолетовыми бархатными цветками.<br />Ирис Сибирский – с узкими, дугообразными, множественными листьями и большим количеством цветоносов, от 80 до 100 см высотой, несущих 3-5 некрупных цветков, обычно ярко-синего или фиолетового цвета. Сибирский ирис морозостоек, не требует укрытия, предпочитает слабокислые почвы, может расти на торфяниках. Корневище постепенно нарастает вверх, поэтому требуется ежегодное легкое окучивание. После 5 лет необходимо провести деление куста, иначе цветение прекращается.</p> <p>К этой же группе относятся ирис Пестрый, ирис Гладкий, ирис Щетинистый. Требования у них к условиям произрастания те же самые. Есть еще ирис болотный, он обладает прямыми, мечевидными, широкими, красивыми листьями, достигающими большой высоты (120-150 см), цветет желтыми цветками. Он неприхотлив и морозостоек, но довольно сильно разрастается, ему необходимо деление корневища не реже раза в пять лет. Предпочитает слабокислые почвы, но растет и на кислых почвах. У него есть редкие пестролистные, низкие (бордюрные) формы с белыми цветками.</p> <p> К этой же группе безбородых ирисов относятся и так называемые японские ирисы, у них плоские смотрящие вверх цветы. Цветут японские ирисы в июле, позже других. Они менее зимостойкие, поэтому их на зиму приходится укрывать.&#160; Многие не знают, что японские ирисы относятся к группе безбородых ирисов и усиленно известкуют почву под ними, тем самым, нанося им большой вред. Они, как и сибирский, и болотный ирис, кальций не переносят. Размножают их делением корневища, лучше всего в начале августа. Делить и рассаживать следует через 5 лет.</p> mybb@mybb.ru (misha) Tue, 26 Feb 2013 18:53:19 +0400 https://sadovodnik.icebb.ru/viewtopic.php?pid=41#p41 https://sadovodnik.icebb.ru/viewtopic.php?pid=40#p40 <p>У дицентры великолепной есть народное название &quot;разбитое сердце&quot;, данное ей из-за формы цветков. Их много, и они рядами свисают с дугообразно изогнутых стеблей. Куст высокий, до 1м. Красивые, изящные создания. Чаще всего цветки у дицентры двухцветные, розовые с белым, но есть и чисто-белые сорта. Цветет растение в мае-июне.</p> <p>Растению надо предоставить свободное место, чтобы его дуги раскинулись во всей своей красе. Предпочитает полутень, но и на солнечном месте отлично растет, правда отцветает быстрее. К почвам дицентра нетребовательна, но, разумеется, лучше растет на хороших садовых землях. На одном месте без пересадки может расти 5-6 лет. После цветения постепенно теряет декоративность.<br />У другого вида растения, дицентры красивой, рост поменьше (всего 30 см). Она является более мелкой копией своей великолепной сестры, но зато цветет обильно, с конца мая до самой осени. Очень подходит для каменистой горки.<br />Размножение.<br />Размножают растения делением куста в начале мая или в августе, либо зелеными черенками, используя для этого молодые побеги. У дицентры великолепной их берут ранней весной, еще до начала цветения, а у дицентры красивой черенки можно брать все лето. Либо можно брать у любой из них кусочки корней размером примерно 10 см.&#160; Семенами дицентру не размножают.</p> <p>Выращивают дицентру в полутени. Особенно следят за влажностью почвы. При сухой погоде обязательно поливают, подкармливают органическими и минеральными удобрениями (в 10л воды разводят по 1 ст. ложке сульфата калия и &quot;Агриколы для цветущих растений&quot;). Подкармливают 1 раз перед цветением.</p> mybb@mybb.ru (misha) Tue, 26 Feb 2013 18:52:14 +0400 https://sadovodnik.icebb.ru/viewtopic.php?pid=40#p40 https://sadovodnik.icebb.ru/viewtopic.php?pid=39#p39 <p>Дельфиниум – один из немногих крупных декоративных многолетников средней полосы России. Когда расцветают его синие, голубые, фиолетовые, белые, розовые огромные султаны цветов, они приковывают всеобщее внимание, и нет равного дельфиниуму по красоте в это время. И если вспомнить о неприхотливости, выносливости, простоте выращивания, что может сравниться с дельфиниумом?</p> <p>Дельфиниумы широко распространены по всему земному шару, встречаются и на равнинах в зоне умеренного климата, и на альпийских лугах в горах самых различных районов мира, на севере доходят до берегов Ледовитого океана. Некоторые из них широко используются в культуре.</p> <p>Рост побегов начинается, как только сойдет снег. Зацветает дельфиниум в средней полосе России примерно 20 июня и цветет весь июль. Сроки могут несколько сдвигаться в зависимости от погоды. Еще через месяц созревают семена, а побеги отмирают. Если их срезать, то в середине августа возобновляется рост, и в сентябре растения могут вновь зацвести. С холодами начинается отток веществ в корневище и подготовка растения к зиме. Иногда снег ложиться еще на зеленое растение, но на успешности зимовки это, не отражается. Дельфиниум – чрезвычайно зимостойкое растение, может под снегом выдержать морозы до -50&#186;C. Большую опасность представляют оттепели, от которых корневища могут выпреть.<br />Если вы живете в зоне умеренного климата, то выращивание дельфиниума вам не доставит больших хлопот, т.к. это растение именно умеренного климата и обладает очень высокой выносливостью: оно и зимостойко, и засухоустойчиво, выносит и недолгое сильное переувлажнение.</p> <p>ПОСАДКА<br />Для посадки надо выбирать хорошо освещенные участки, желательно с супесчаной или суглинистой почвой. Несмотря на то, что дельфиниумы довольно засухоустойчивы, слишком сухие участки для них не подходят, как, впрочем, и низкие влажные места. Реакция почвы должна быть нейтральной или слабокислой.</p> <p>Для посадки выкопайте ямки 40&#215;40&#215;50 см на расстоянии 60-80 см друг от друга. Выкопанную землю смешайте с перегноем, добавьте органические удобрения и минеральные (50г на ямку; если сажаете осенью, исключите азотные удобрения), горсть доломитовой муки при необходимости. Подготовленную землю, ссыпьте обратно в ямки, оставив место по размеру корневой системы. Сажайте дельфиниум так, чтобы корневая шейка была на уровне поверхности почвы. Затем посадки хорошо полейте. Пока не начнется рост молодых корней и освоение ими посадочной ямы, придется поливать часто, если, конечно, не стоит прохладная и влажная погода.</p> <p>УХОД<br />В коне апреля – начале мая дельфиниум можно подкормить жидкими органическими удобрениями (раствором коровяка 1: 10 по объему) или минеральными. В это время очень важны азотные удобрения, их использование приведет к развитию мощной листвы, крупных побегов и цветков. Вторая подкормка в начале июня. Долю азотных удобрений нужно резко снизить, но увеличить долю калийных и фосфорных, это обеспечит успешное цветение. Последнюю подкормку проводят по окончании цветения, внося только калийные и фосфорные удобрения (50г/м&#178;), что обеспечит хорошее созревание семян и формирования почек возобновления.</p> <p>Как только побеги достигнут длины 20-25 см, проводят выламывание слабых и тонких побегов, при этом следует оставить 3-5 самых крепких. Это позволит получить крупные соцветия. Очень полезно мульчирование толщиной 2-3 см. Затем через 1-2 недели устанавливают опоры. Несколько длинных кольев располагают по кругу вокруг куста, стараясь не повредить при установке корневища. Побеги подвязывают к ним мягкой бечевкой или устанавливают металлический круг.</p> <p>После цветения побеги теряют декоративность, постепенно засыхают. Если вы не будите собирать семена, то стебли можно обрезать. Через некоторое время начнется вторичное отрастание побегов и возможно второе цветение. Но даже если вы хотите собрать семена, вы успеете это сделать дважды, т.к. после первого сбора семян и обрезки засохших стеблей растения успевают зацвести и сформировать второй урожай семян. Можно даже убрать плоды зелеными, они дозреют в сухом и теплом помещении. Поздней осенью после отмирания листьев побеги дельфиниумов не следует обрезать, т.к. стебли у них полые и в них попадает вода, что может привести к загниванию корневища. Удалить эти стебли легко весной.<br />Укрывать на зиму дельфиниумы не нужно, если только не ударят сильные морозы без снега.</p> <p>РАЗМНОЖЕНИЕ<br />Дельфиниумы размножают вегетативно и семенами.<br />Вегетативное размножение - делением корневища или черенками – позволяет сохранять сортовые признаки растений. Делить корневища, можно начиная с третьего года жизни. Лучше всего это делать весной, с началом отрастания побегов, или в августе. Выкопанное из земли и промытое корневище, острым ножом разрезают так, чтобы деленка имела не менее одного побега и корни. Обязательно вырежьте подгнившую среднюю часть. Деленки лучше высаживать в подходящие по размеру горшки, подращивать 2-3 недели и только после этого высаживать в открытый грунт. Это исключит гибель деленок. Очень часто деленки зацветают, но для лучшего корнеобразования цветки лучше обрезать.</p> <p>Черенкование позволяет получить большое количество растений. Весной острым ножом или секатором отросшие на 10-12 см побеги срезают у корневой шейки, обязательно захватив кусочек корневища. Для этого совсем не обязательно выкапывать растения, достаточно отгрести почву. Черенки высаживают в чистый речной песок в ящик или на грядку, на глубину 2 см с обязательным притенением. Посадки регулярно опрыскивают. Через 3 недели у черенков появятся корни. Укорененные черенки пересаживают в горшочки и подращивают 2-3 недели, а затем высаживают в открытый грунт.</p> <p>Семенное размножение – это то, что ограничивает распространение дельфиниума в садах и приносит много огорчений цветоводам.</p> <p>Важно правильно посеять семена. Самое лучшее время в – апреле, но можно и в мае. Возьмите небольшие ящики, заполните их питательным грунтом с торфом и песком, хорошо разровняйте и пролейте. Разбросайте семена равномерно или посейте рядками. Густота посева влияет на всхожесть, наилучшим является посев 2 семян на 1см&#178;. Затем через мелкое сито насыпьте землю толщиной 3 мм. При более глубоком посеве прорастание задерживается или вовсе не происходит. Открытые семена на свету прорастают очень плохо. Пролейте почву еще раз из маленькой лейки с ситом. Накройте куском нетканого материала (спанбондом, лутрасилом и т.д.) и поместите в помещение с температурой 12-15&#186;C. Помните, температура более 20&#186;C задерживает или полностью прекращает прорастание семян. На 8-10 день должны появиться всходы. Если через три недели после посева всходы не появились, значит, семена не пригодны или вы ошиблись с технологией посева.</p> <p>Важно правильно ухаживать за всходами. Как только всходы появятся, снимите укрытие. Вы легко отличите всходы дельфиниума от сорняков. Они крепкие, темно-зеленые, с двумя характерными заостренными семядолями. Когда появится первый настоящий лист, распикируйте сеянцы в торфяные горшочки объемом 200-300мл или в пластмассовые такого же объема. Следите, чтобы почва была воздухопроницаема, и горшки имели хорошие дренажные отверстия. </p> <p>Подросшие сеянцы высаживайте в открытый грунт. Очень хорошо, если ком земли в горшке уже будет полностью оплетен корнями и не развалится при пересадке. Полейте высаженные растения и притените. Уже в конце августа – начале сентября эти растения должны зацвести.</p> <p>БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ<br />Дельфиниумы, к сожалению, довольно часто поражаются болезнями. Самыми распространенными являются мучнистая роса и черная пятнистость листьев.</p> <p>Мучнистая роса – это грибковое заболевание, особенно быстро возникающее во влажную прохладную погоду второй половины лета. На листьях и стеблях появляется серовато-белый налет, который затем буреет. Листья и стебли в результате погибают. Это заболевание можно предупредить: сажать кусты разреженно, удалять лишние побеги, тем самым улучшить проветривание, проводить профилактические опрыскивание.</p> <p>Меры борьбы: двукратное опрыскивание раствором фундазола или топаза.</p> <p>Черная пятнистость листьев – бактериальное заболевание. На листьях появляются черные пятна разного размера и формы, сначала на нижних листьях, распространяясь постепенно вверх, до тех пор, пока не погибнет вся листва.</p> <p>Меры борьбы: в начале заболевания листья можно спасти, двукратно опрыскав их раствором тетрациклина (1 таблетка на 1 литр воды). Обязательно нужно убирать с участка пораженные листья.</p> <p>Из вредителей наиболее вредоносна дельфиниумная муха, которая откладывает яйца в бутоны; вылупившиеся личинки питаются частями цветка, выгрызая тычинки и пестики. Цветы не дают семян и быстро осыпаются.</p> <p>Листья повреждают слизни, различные гусеницы. Особенно большой вред наносят слизни молодым сеянцам, сильно обгрызая листья, а иногда уничтожая их полностью.</p> <p>Меры борьбы: Справиться со всей этой напастью можно, опрыскав раствором инсектицидов (можно ИНТА-виром). А слизней собирают в ловушки, устроенные из капустных листьев или репейника, прикрытых доской.</p> mybb@mybb.ru (misha) Tue, 26 Feb 2013 18:50:48 +0400 https://sadovodnik.icebb.ru/viewtopic.php?pid=39#p39 https://sadovodnik.icebb.ru/viewtopic.php?pid=38#p38 <p>Вот уже третий год на нашем участке вокруг беседки растет многолетний душистый горошек (чина). Цветоводы это растение стали выращивать совсем недавно, когда в продаже появились семена. Выращивают как вьющееся растение при озеленении беседок, оград, для создания высоких форм в цветниках или на фоне газонов при наличии опоры. Цветет обильно, с конца июня до сентября, для продления цветения удаляют отцветшие цветки. Сочетается с настурцией, ипомеей. Срезанные цветы долго сохраняют декоративность. <br />Выращивание и уход.<br />Начнем с выращивания рассады. Посев семян на рассаду производят в начале апреля. Для этого их перед посевом замачивают в теплой воде на 1-2 суток: в литровую банку наливают горячей воды (50°С), добавляют 1-2 г препарата &quot;Бутон&quot; и высыпают семена. Берут торфяные горшочки, насыпают землю (лучше взять готовый цветочный грунт &quot;Сенполия&quot; или &quot;Роза&quot;), проливают теплым раствором (25°С) &quot;Гетероауксина&quot; (1 таблетка на 1л воды). Набухшие семена по 2-3 штуки высевают в горшочки на глубину 1см. Всходы появляются через 7-10 дней. Когда минует угроза заморозков, высаживают рассаду, тщательно сохраняя ком земли. Расстояние при посадке между растениями 20-25см.<br />Можно сеять сразу в грунт в мае проращенными семенами, гнездами по 3-4 штуки, с расстоянием 20-25см между гнездами.<br />Для горошка требуется солнечное место, защищенное от ветра, почва должна быть хорошо дренированная, с добавлением извести, достаточно увлажненная, без застоя воды. <br />Подкормка.<br />Растение отзывчиво на подкормку, но не переносит свежей органики.<br />Подкармливают первый раз через 12 дней после всходов (1 ст. л. удобрения &quot;Агрикола для цветущих растений&quot; и 1 ст. л. &quot;Нитрофоски&quot; разводят в 5л воды) и второй раз перед цветением тем же раствором. <br />Сорта. <br />Белый жемчуг - чина широколистная, многолетнее растение, цветет с июня до ноября, достигает высоты 2 м, цветки очень крупные, чисто-белые, собраны по 10 штук в рыхлые кистевидные соцветия. Сажают только на солнечное место, тогда побегов много и все очень высокие. Используют в основном для вертикального озеленения. Хороши букетики из срезанных соцветий.<br />Розовый жемчуг отличается от Белого жемчуга только окраской соцветий. Цветки тоже очень крупные, ярко-розового цвета, красоты необыкновенной. На зиму в начале ноября окучивают корневую систему на высоту 15-20 см, наземную часть обрезают или снимают с опоры и укладывают как укрытие, а весной срезают. На втором году растения быстро достигают высоты 2 м. <br />Жемчужная смесь (Голландия) - окраска цветков розовая, белая, красная. Зимует при небольшом окучивании корневой системы. Семена сеют в открытый грунт в июне, предварительно замочив на сутки в воде. Для лучшего кущения сеянцы прищипывают над 3-4 листом. Цветет в июле, августе, сентябре.</p> mybb@mybb.ru (misha) Tue, 26 Feb 2013 18:49:15 +0400 https://sadovodnik.icebb.ru/viewtopic.php?pid=38#p38 https://sadovodnik.icebb.ru/viewtopic.php?pid=37#p37 <p>Этот прекрасный цветок очень любим садоводами. Годеция — однолетнее растение высотой 40-60 см с гладкими ветвистыми стеблями. Цветки простые или махровые, крупные, 6-7 см в диаметре, собраны в пышные соцветия. Когда все цветы распускаются, кисть выглядит очень нарядно. Окраска цветков белая, розовая, малиновая, сиреневая, лилово-пурпурная, встречаются и пестрые формы. Цветение обильное, длится с конца июля до заморозков.<br />Годеция прекрасно смотрится на фоне газона, в клумбе и рабатке. Высокорослые сорта хороши для срезки. Крупные нарядные цветки годеции нежных окрасок необыкновенно декоративны, выращивают их также и на балконах.<br />Выращивание и уход. <br />Годеция — неприхотливое, холодостойкое, светолюбивое растение, хорошо растет на солнечных открытых местах. Она переносит заморозки до -3°C, поэтому рассаду можно довольно рано высаживать в грунт, не боясь поздних заморозков. Годеция предпочитает нормально увлажненные, нейтральные, достаточно богатые питательными веществами суглинистые почвы. Перед перекопкой участка в почву добавляют органические удобрения: по 5 кг перегноя или компоста, из минеральных удобрений, по 1 ст. ложке нитрофоски и &quot;Агриколы для цветущих растений&quot;, а также 200 г древесной золы на 1 м&#178;. Цветение ухудшается при частых дождях, а также в сухое лето.<br />Подкормка.<br />Рекомендуется подкормка полным минеральным удобрением нитрофоской до начала цветения (2 раза по 1 ст. ложке на 10 л воды). Поливы, необходимы при подсыхании почвы, избыток влаги растения переносят плохо.<br />Размножение.<br />Размножают годецию семенами. Семена на рассаду высевают в горшки в марте - апреле, в открытый грунт рассаду пересаживают в середине мая. Рассаживают на расстоянии 20-25 см друг от друга. Семена в открытый грунт высевают, слегка присыпая, в начале мая. Срок прорастания 7-10 дней.<br />Надо знать, что годеция болезненно переносит пересадку, поэтому пересаживают ее с влажным комом земли на корнях или выращивают рассаду в питательных горшочках. Цветение наступает через 60-80 дней после посева.<br />Сорта.<br />Монарх, смесь расцветок. Великолепное низкорослое (до 20 см высотой) растение, обильно цветущее с июня по сентябрь. Красивые цветки, подобные колокольчикам, разнообразной яркой окраски.<br />В культуре чаще всего выращивают годецию прелестную и годецию крупноцветковую.<br />Годеция прелестная — растение высотой от 30 до 60 см. Цветки махровые, белой, розовой и карминно - красной окраски, иногда двухцветные, диаметром 5-8 см.<br />Годеция крупноцветковая — растение высотой 20-40 см. Цветение обильное. Цветки крупные, диаметром до 8 см, воронковидные, такой же окраски, как у годеции прелестной.<br />Наиболее декоративна группа азалиецветных годеций с махровыми цветками.</p> mybb@mybb.ru (misha) Tue, 26 Feb 2013 18:48:12 +0400 https://sadovodnik.icebb.ru/viewtopic.php?pid=37#p37 https://sadovodnik.icebb.ru/viewtopic.php?pid=36#p36 <p>Гладиолус или (шпажник) – один из самых любимых и красивых цветов в нашем саду. По популярности выращивания, занимает одно из первых мест.</p> <p>Где сажать гладиолусы.<br />Главное – выбрать место для гладиолусов. От этого зависит не только их цветение, но и качество замещающей клубнелуковицы. Хорошее цветение возможно только на открытых участках с достаточно влагоемкой плодородной почвой, защищенных от ветров во избежание искривления цветоносов.</p> <p>Вблизи деревьев и кустарников гладиолусы выращивать не рекомендуется. При таком соседстве влаголюбивые гладиолусы будут испытывать ее недостаток. </p> <p>Гладиолусы хорошо растут на любой плодородной почве, но лучше всего – на легкой супесчаной, заправленной перегноем, достаточно увлажненной, слабокислой с pH 6-6,5. В глинистые почвы добавляют песок, в песчаные – торф, компост, перегной, а кислые почвы обязательно известкуют, осенью или весной добавляют древесную золу. Почву под гладиолусы лучше готовить с осени, перекопав участок на глубину штыка лопаты и внеся до 5-6кг компоста или перегноя на 1м&#178;. Свежий навоз под гладиолусы не вносят, так как это ведет к развитию у растений грибных заболеваний и их луковицы плохо хранятся зимой. Из минеральных удобрений вносят на суглинистые почвы по 1 ст. л. суперфосфата и сульфата калия на 1м&#178;, а кроме того, древесную золу 2-3 столовых ложки.</p> <p>Весной перед посадкой луковиц почву снова перекапывают и грядку проливают раствором стимулятора &quot;Энерген&quot; (1 капсула на 5л воды), расходуют по 2л на 1м&#178;.</p> <p>Место посадки ежегодно меняют. На прежнее место гладиолусы должны возвращаться не раньше чем через 3-4 года. Их выращивают в культурообороте с огурцами, луком, чесноком.</p> <p>Можно ли подкармливать гладиолусы азотом.<br />Нельзя вносить азотные удобрения после начала цветения гладиолусов, так как избыток провоцирует развитие у растений фузариоза.</p> <p>Не следует также вносить избыточные дозы азота на протяжении всего развития растения, т.к. клубнелуковицы, получившие избыточное азотное питание, хотя и больше клубнелуковиц, выращенных при правильных подкормках, однако быстрее стареют, хуже хранятся и плохо всходят.</p> <p>Каковы правила выращивания гладиолусов.<br />За 3-4 недели до посадки клубнелуковицы освобождают от чешуй и старых корней, а затем осматривают. Обнаружив при осмотре темные пятна, вырезают их до здоровой ткани и смазывают раны раствором &quot;Хома&quot;. Непосредственно перед посадкой клубнелуковицы замачивают сначала в растворе &quot;Карбофоса&quot; (20г на 3л воды), затем в растворе &quot;Хома&quot; (20г на 3л воды), держат по 20-30 минут.</p> <p>К посадке клубнелуковиц гладиолусов приступают, как только почва на глубине 10см прогреется до 8-10&#186;C. В средней полосе такие условия возможны примерно в конце апреля - начале мая. При запаздывании с посадкой ухудшаются условия укоренения.</p> <p>Клубнелуковицы высаживают рядами. Расстояние между луковицами должно составлять 10-12см для ранних сортов, 15-20см для средних и поздних сортов, формирующих более крупные растения. В зависимости от размера клубнелуковиц и сорта на 1м&#178; высаживают от 30 до 70 луковиц.</p> <p>Глубина посадки – от 5-6см до 12-15см в зависимости от размеров клубнелуковиц и механического состава почвы. На одном и том же участке крупные клубнелуковицы высаживают на 2-3см глубже, чем средние, и на 4-5см глубже, чем мелкие. При более глубокой посадке цветение наступает на несколько дней позже, формируется более крупная клубнелуковица. В холодное лето при заглубленной посадке усиливается поражение клубнелуковиц грибными и бактериальными болезнями. Наилучший вариант – высадка на глубину 6-8см с последующим окучиванием.</p> <p>Гладиолусам требуется почвенная влага, они особенно чувствительны к ее недостатку в период формирования соцветия (бутонизации). Недостаток влаги в этот период приводит к деформации соцветия, слабому развитию корневой системы. Поливать нужно обильно (10-15л на 1м&#178;). После каждого полива или сильного дождя, если невозможен полив, проводят рыхление почвы на глубину 4-5см, сочетая его с прополкой и окучиванием.</p> <p>Подкормки минеральными удобрениями рекомендуется давать гладиолусам в жидком виде или под полив.<br />Гладиолусы могут поражаться грибными болезнями: фузариозом, склеротиниозом (или сухой гнилью), септориозом (или твердой гнилью), ботритисом (или коричневой сердцевинной гнилью), пенициллезной гнилью, ржавчиной, а также паршой. Наиболее опасными вредителями являются гладиолусовый трипс и корневой луковичный клещ. Против вредителей, особенно против трипса, растения до и после цветения обрабатывают препаратом &quot;Командор&quot; (3мл на 10л воды).</p> <p>В зависимости от сорта и погодных условий цветение гладиолусов может продолжаться в течение 15-25 дней. И у оставленных цвести в грунте, и у срезанных и стоящих в воде гладиолусов распускаются все цветки – от нижнего до верхнего. Чтобы растения дольше сохраняли привлекательный вид, необходимо периодически собирать увядшие цветки.<br />Соцветия гладиолусов лучше срезать рано утром или поздно вечером в фазе начала цветения, когда полностью раскрылись 2-3 цветка. Цветы долго стоят в воде до распускания последнего бутона. Для обеспечения вызревания замещающей клубнелуковицы при срезке соцветий на растении оставляют не меньше 4-5 листьев. Поливы после цветения постепенно прекращают, так как сухая почва способствует вызреванию клубнелуковиц.</p> <p>Каких забот требуют клубнелуковицы гладиолусов.<br />Гладиолусы ранних и средних сортов выкапывают через 2-3 недели после окончания цветения, поздних через 3 недели (обычно это время с конца сентября до середины октября). Если при срезке соцветий на побеге оставлено не более 5 листьев, то клубнелуковица вызревает за более длительный срок и растения выкапывают на 10-15 дней позже. При запаздывании с выкопкой повышается вероятность поражения клубнелуковиц грибными заболеваниями.</p> <p>Клубнелуковицы гладиолусов обычно выкапывают вручную, при этом стебель обламывают или обрезают сразу же после выкопки не более чем на 1см над клубнелуковицей для предупреждения поражения здоровых клубнелуковиц болезнями и вредителями. У хорошо вызревших клубнелуковиц можно сразу же удалять старую материнскую клубнелуковицу, у только что выкопанных растений она легко обламывается.</p> <p>Проводят также чистку клубнелуковиц, при которой удаляют корни и грязные луковичные чешуи, ведут отбраковку больных растений, которые во избежание распространения болезней следует сразу выбрасывать. Клубнелуковицы обрабатывают в растворе препарата &quot;Хом&quot; в течение 30-40 минут. После этого 3 недели их просушивают в помещении. После просушки удаляют материнскую клубнелуковицу вместе с корнями. У правильно просушенных клубнелуковиц она удаляется легко и без повреждений, поверхность излома получается ровной.</p> <p>Хранят клубнелуковицы, не очищая от кроющих чешуй, которые предохраняют их от высыхания. Так как большинство болезней проявляется на клубнелуковице в первую очередь в области донца, то можно удалить лишь нижнюю кроющую чешую, закрывающую его, чтобы улучшить вентиляцию. Хранить клубнелуковицы необходимо при температуре 5-10&#186;C и влажности 70% с обязательной сменой воздуха. Нельзя также допускать, чтобы клубнелуковицы отсырели, иначе они быстро тронутся в рост. В период хранения клубнелуковицы необходимо регулярно осматривать.&#160; </p> <p>Болезни и вредители гладиолусов.<br />Болезни.&#160; <br />Фузариоз (заболевание распространено повсеместно). Листья растений желтеют, становятся полосатыми, затем буреют и засыхают. Клубнелуковицы загнивают, на них можно обнаружить красновато - бурые пятна; корни становятся коричневыми. Заболевание прогрессирует во время цветения.&#160; </p> <p>Меры борьбы: Выращивание молодого посадочного материала из детки на чистой от фузариума почве; смена участка и возвращение на прежнее место не раньше чем через 4-5 лет; мульчирование и дренирование почвы, особенно после цветения; исключение аммонийных форм азотных удобрений. Обязательны интенсивная просушка после выкопки (7-10 дней при 28...30°С) и хранение при 2...7°С. Тепловая обработка горячей водой является эффективным приемом обеззараживания клубнелуковиц и детки (55,5°С в период покоя или 50... 53°С перед посадкой в течение 15 мин). В качестве профилактики рекомендуется опудривание клубнелуковиц перед посадкой фундазолом. Протравливание почвы осуществляется 1-3 %-м карбатионом (метамом) по 5л на 1м&#178; весной или осенью при температуре не ниже 8°С.&#160; </p> <p>Склеротиниоз. Заболевание начинается на нижней части стебля. Проявляется в виде пожелтения и отмирания нижних листьев. Сильно пораженные растения погибают. На клубнелуковицах, в местах прикрепления кроющих чешуй, остаются пораженные ткани серовато - коричневого цвета. Слабопораженные клубнелуковицы после обработки (удаление пораженных тканей) можно высаживать.</p> <p>Меры борьбы. Уничтожение больных растений и клубнепочек с них, сжигание стеблей и листьев. В период вегетации в качестве профилактических мероприятий опрыскивать медьсодержащими препаратами: 1%-й бордоской жидкостью, 0,5%-й хлорокисью меди. Предпосадочная тепловая обработка (50... 53°С в течение 15 мин). На тяжелых почвах внесение крупного песка, уменьшение влажности и кислотности почвы. Уборку проводить в ранние сроки.</p> <p>Септориоз (твердая гниль). Признаки заболевания проявляются во время влажной погоды на листьях в виде красновато - коричневых пятен с темно - бурой каймой. Если не принять меры, пятна увеличиваются, становятся почти черными. На луковицах пятна можно обнаружить после снятия покровных чешуй. Они проникают глубоко в ткань луковицы, но сосуды не затрагивают. Отличительные признаки этого заболевания от парши - неправильные очертания пятен на луковицах.&#160; <br />Меры борьбы: кроме тех же мер борьбы, что при фузариозе, опрыскивание растений медьсодержащими препаратами при первых признаках заболевания. Хорошие результаты получаются при опрыскивании раствором медного купороса (1ст.л. препарата на 10 литров воды).</p> <p>Ботритиоз (коричневая гниль клубнелуковиц). Болезнь, как правило, появляется в конце вегетационного периода. На надземных частях растения образуются округлые бурые пятна. При влажной погоде пятна покрываются серым пушистым налетом. У пораженных клубнелуковиц сердцевина превращается в мягкую пористую массу. Высокая влажность почвы и воздуха, загущенная посадка способствует сильному развитию заболевания.&#160; </p> <p>Меры борьбы: В период вегетации, особенно во вторую половину лета, профилактические опрыскивания через каждые 10-15 дней бордоской жидкостью (1-1,5%), медно-мыльной смесью (2г медного купороса и 20г дегтярного мыла). Ранняя уборка клубнелуковиц, промывка и обработка 0,2%-м раствором фундазола с немедленной просушкой при 25... 30°C в течение 5-7 дней. Если выкопанные клубнелуковицы оставить при комнатной температуре, болезнь сильно прогрессирует и может погубить их. Хранение в сухом помещении.</p> <p>Пенициллезная гниль клубнелуковиц. Основная причина заболевания - плохие условия хранения: высокая влажность, недостаточное проветривание, наличие механических повреждений. На клубнелуковицах появляются красновато - бурые пятна, которые затем покрываются зеленым налетом.&#160; Меры борьбы: Просушка клубнелуковиц и помещения, где они хранятся, регулярное проветривание. Уничтожение больных клубнелуковиц. Хранение в просторной таре.</p> <p>Парша. Болезнь проявляется в виде красновато - коричневых пятен на нижней части листьев. Пятна постепенно увеличиваются. При повышенной влажности почвы заболевание усиливается. Верхушки листьев желтеют и засыхают. У луковиц на чешуях черные пятна; при снятии видны язвы (чаще всего вокруг донца). Сначала пятна желтые, водянистые, при подсыхании становятся блестящими с резко очерченными приподнятыми краями. Бактерии заносятся в почву с пораженным посадочным материалом и переносятся почвообитающими вредителями.&#160; </p> <p>Меры борьбы: подкисление щелочных почв; своевременное выявление и уничтожение заболевших растений, улучшение почвенных условий, осушение участка. Тепловая обработка клубнелуковиц и клубнепочек горячей водой (53°C, в течение 15 мин). Обработка перед посадкой 3%-м железным купоросом в течение 20 мин. Детку для размножения брать только от здоровых растений.</p> <p>Мозаика. Опасное вирусное заболевание. Проявляется в виде желтых прожилок, мелких пятен или штрихов на листьях. Передается сосущими вредителями, а также при срезке цветоносов, обрезке стеблей и с посадочным материалом.&#160; <br />Меры борьбы: отбраковка и немедленное сжигание больных растений.</p> <p>Вредители.<br />Наиболее опасны для посадок гладиолусов следующие вредители:<br />Проволочник. Вред наносят личинки жуков - щелкунов, повреждая корни, особенно на ранней стадии развития молодых клубнелуковиц. Представляют собой узких длинных, покрытых жестким покровом желтого или коричневого цвета гусениц.&#160; <br />Меры борьбы: Содержание участка в чистом от сорняков виде, глубокая обработка почвы. В качестве приманки в разных местах участка и рядков гладиолуса прикапывают разрезанные на куски картофель, морковь, свеклу, в которые внедряются личинки. Периодически приманку вынимают и проволочника уничтожают. В почву заделывают порошок метафоса (5-8 г на 1м&#178;).</p> <p>Гладиолусовый трипс. Мелкие крылатые насекомые темно - бурого цвета длиной 1.5 мм; личинки желто - коричневые. Цветки, поврежденные трипсами, обесцвечиваются. После дождя или сильных рос по краям цветка видны мелкие отверстия. При сильном распространении вредителя иногда цветки не раскрываются, как бы склеены. Клубнелуковицы повреждаются при температуре хранения выше 10 градусов. На них образуются коркообразные пятна бурого цвета.&#160; </p> <p>Меры борьбы: В течение вегетации опрыскивания инсектицидами (0,2%-й хлорофос, 0,1%-й метафос) с промежутками в 10-15 дней. В период цветения концентрацию уменьшают. Уборку следует проводить рано, до наступления похолодания. После выкопки клубнелуковицы обрабатывают 0,1 % карбофоса в течение 10-15 мин. Весной обработку повторяют. <br />Уничтожают трипсов, обрабатывая клубнелуковицы горячей водой: один час при температуре воды 43,5°C или 10 мин при 50°С. Для профилактики перед посадкой вымачивают в течение двух часов в разбавленном соке чеснока. Также против трипса, растения до и после цветения обрабатывают препаратом &quot;Командор&quot; (3мл на 10л воды).</p> mybb@mybb.ru (misha) Tue, 26 Feb 2013 18:47:09 +0400 https://sadovodnik.icebb.ru/viewtopic.php?pid=36#p36 https://sadovodnik.icebb.ru/viewtopic.php?pid=35#p35 <p>По богатству и разнообразию окрасок, форме соцветий и характеру роста георгины занимают одно из первых мест среди декоративных многолетников открытого грунта. Георгины одинаково красивы как в одиночных, так и в групповых посадках с другими видами растений, подобранных по размеру, форме и окраске цветов. Георгины пышно цветут в зависимости от сорта и особенностей агротехники в течение 2-3 месяцев. Они прекрасно стоят в срезке, особенно новейшие сорта, которые не уступают по стойкости розам.</p> <p>БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ<br />Георгина – растение семейства сложноцветных, корнеклубневое, с прямым ветвистым стеблем, часто древеснеющим, незимующее. Листья крупные, супротивные, перистораздельные, реже – цельные. У отдельных сортов они сильно варьируют по размеру, форме, окраске (чаще всего зелёные, реже – бурые и пурпурные, иногда бывают с фиолетовым оттенком почти свекольного цвета). Корни георгин за вегетацию утолщаются, в них образуются и накапливаются запасные питательные вещества, которые необходимы растению, для дальнейшего роста после зимнего хранения. Корневую систему георгин называют гнездами корнеклубней. Корнеклубни бывают по форме удлиненными и округлыми. Продолжительность их жизни не превышает пяти лет. К концу второго года вегетации двухлетние корнеклубни, хотя и несколько увеличиваются в размерах, но переходят в фазу затухания и после трех лет отмирают. Ежегодно вместо отмирающих корнеклубней образуются новые. Благодаря постоянному возобновлению растение может существовать долгие годы. В условиях средней полосы в открытом грунте георгины не зимуют. Соцветия георгин – корзинки разной величины, состоящие из язычковых и трубчатых цветков. Язычковые цветки пестичные, разнообразные по окраске, форме и величине, придающие декоративность всему соцветию, расположены по периферии корзинки, а трубчатые – мелкие, чаще всего желтые или коричневые, редко – крупные, находятся в центре.</p> <p>КЛАССИФИКАЦИЯ<br />Многочисленные садовые формы георгин отличаются размерами куста, формой и окраской соцветий и подразделяются на ряд типов, объединяемых по международной классификации в 10 основных групп: немахровые, анемоновидные, воротничковые, пионовидные, декоративные, шаровидные, помпонные, кактусовидные, полукактусовидные и смешанные, объединяющие сорта, не вошедшие в вышеперечисленные группы.</p> <p>Немахровые георгины – центр соцветия состоит из трубчатых цветков, окруженных одним рядом язычковых. Соцветия мелкие, около 5 см. в диаметре, высота куста – не более 50-60 см. Растения в принципе не нуждаются в пасынковании и дополнительной опоре. Размножают семенами и клубнями. Цветение обильное и продолжительное. Широко используется садоводами – огородниками.</p> <p>Анемоновидные георгины. Краевые цветки в соцветиях загнуты внутрь, серединные, воронковидные, отличаются по окраске от краевых. Высота куста - до 1м.</p> <p>Воротничковые георгины – имеют соцветия с желто – оранжевым центром из язычковых цветков, окруженных диском из мелких трубчатых цветков иной окраски, напоминающих по форме воротничок. Краевые цветки большие и широкие, обычно расположены в один ряд, по окраске отличаются от серединных. Высота кустов иногда превышает 1м, но чаще бывает 40-70 см. Сорта размножаются как семенами, так и клубнями. </p> <p>Шаровидные георгины – отличаются махровыми, шаровидными, сплющенными сверху соцветиями. Язычковые цветки закруглены на кончиках, края свернуты более чем на половину длины в воронковидные трубочки. Таким образом, георгины этой группы имеют сравнительно крупные соцветия шаровидной формы с язычковыми цветками в виде трубочек. Высота кустов 100-180 см. Растениям необходима дополнительная опора. Размножают делением гнезда корнеклубней.</p> <p>Пионовидные георгины – краевые цветки расположены в несколько рядов, серединные иной окраски, чем краевые, образуют открытый центр. Растения этой группы достигают высоты 1 м. а иногда и выше.</p> <p>Помпонные георгины – отличаются от шаровидных соцветиями меньших размеров. Язычковые цветки свернуты в трубку по всей длине. Окраска цветков белая, сиреневая, розовая. Высота растения обычно более 1м.</p> <p>Кактусовидные георгины – соцветия крупные махровые. Края язычковых цветков отогнуты до конца, свернуты более чем на половину своей длины в заостренные трубочки. Высота кустов превышает 120 см. Размножают делением гнезда корнеклубней.</p> <p>Декоративные георгины – занимают промежуточное место между шаровидными и кактусовидными : они имеют отгибающиеся язычковые цветки, расположенные в соцветии почти правильными концентрическими кругами, соцветия самой разнообразной окраски. Для многих сортов необходима дополнительная опора и формирование растения. Размножают делением гнезда корнеклубней. </p> <p>ВЫБОР УЧАСТКА, ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ<br />Для хорошего развития и длительного цветения георгинам необходимо достаточное солнечное освещение в утренние часы и некоторое затенение от полуденного солнца. Георгины должны освещаться не менее 6 часов. Выращенные под пологом крупных деревьев георгины слабо цветут и не образуют жизнеспособных корнеклубней. При выборе места посадки следует учитывать, что у георгин хрупкие стебли, поэтому они должны быть защищены от ветра деревьями, строениями. <br />Нежелательны участки с пониженным рельефом, где скапливается холодный воздух, а также часто бывают ранние заморозки. Уровень стояния грунтовых вод на участках, на которых планируется выращивание георгин, не должен превышать 60-70см. от поверхности почвы. У георгин высокая потребность во влаге. Однако для них вреден как избыток, так и недостаток влаги. Степень влажности почвы следует регулировать дренированием и рациональной обработкой. Почва должна быть структурной, влагоемкой и в тоже время водопроницаемой. Структуру ее можно улучшить внесением органических удобрений: перепревшего навоза, торфа, опилок и других легко разлагающихся органических материалов. В тяжелую глинистую почву следует вносить песок, лучше крупнозернистый, торф, торфяную золу. В песчаную почву, которая слабо удерживает влагу, добавлять глинистую почву, торф и другие влагоемкие материалы. Георгины лучше всего растут на слабокислых и нейтральных почвах. Почву обрабатывают на глубину 30-40см. что позволяет успешно развиваться корневой системе. Практика цветоводов-любителей подтверждает целесообразность двойной обработки почвы. Осенью участок перекапывают и вносят органические удобрения , а за неделю до посадки перекапывают второй раз.</p> <p>ПОСАДКА И УХОД<br />В средней полосе георгины высаживают в открытый грунт подращенными, когда минует опасность утренних заморозков – как правило, в первой декаде июня. Допускается высаживать и раньше, если есть возможность укрыть растения. Участок для посадки готовят заранее. На грядках копают посадочные ямки на расстоянии 60см. друг от друга, проход между рядами 80-100см. Рядом с ними расставляют колья высотой 160-180см. В заготовленные ямки обычно кладут из расчета на одну ямку одну лопату перегноя, 1,5-2 столовые ложки полного минерального удобрения и ложку извести. Все это хорошо перемешивают. Посадку проводят в пасмурную погоду или вечером. Растения перед посадкой обильно поливают, а затем осторожно с комом земли, стараясь сохранить его, высаживают в подготовленную ямку близко откола и, если требуется, подвязывают. Посадочный материал размещают в почве немного глубже, чем он находился в ящике или горшке. Вокруг посаженных растений желают кольцеобразные лунки, которые сохранят влагу при поливе. при обработке почвы лунки постепенно заравниваются и для полива нарезают борозды. После высадки растения регулярно и обильно поливают. <br />Следует помнить, что недостаток влаги приводит к замедлению роста, одревеснению стебля и ухудшению цветения. После каждого полива почву рыхлят. Рыхление прекращают, когда образуются бутоны и кусты сомкнутся. Поливают георгины в вечернее время, после прополок рыхления междурядий, не допуская застоя воды. Георгины хорошо отзываются на мульчирование: оно уменьшает количество сорняков и сокращает расход воды при поливе. В качестве мульчи лучше использовать торф или перепревший навоз.</p> <p>ПОДКОРМКИ ОРГАНИЧЕСКИМИ УДОБРЕНИЯМИ способствуют обильному цветению. До начала цветения через каждые 10-15 дней вносят от 5 до 10 л раствора коровяка (птичьего помета) на один - два куста. Дополнительно в период массового цветения разбрасывают гранулированный суперфосфат из расчета 0,5г. на 1 куст, равномерно заделывая его в почву. Со второй половины августа подкормки прекращают. Прищипка, удаление боковых побегов (пасынкование) и обрезка кустов, а также окучивание и защита от ранних осенних заморозков способствуют обильному и продолжительному цветению. <br />Особенно эффективна обрезка георгин, выращенных из семян или мелкоцветковых сортов.</p> <p>УБОРКА И ХРАНЕНИЕ КОРНЕКЛУБНЕЙ<br />Корнеклубни георгин начинают убирать, когда первые сильные заморозки побьют большинство листьев, но большие холода еще не наступили. Обычно их выкапывают в конце сентября – начале октября в хорошую погоду при плюсовых температурах. Чтобы корнеклубни смогли хорошо проветриваться, стебли обрезают на высоте 10-15см. от поверхности почвы и осторожно выкапывают клубни, стараясь не повредить их. Сначала освобождают от земли шейку, затем клубень окапывают со всех сторон на расстоянии 25-30см. от шейки и осторожно вынимают. Выкопанные клубни отмывают от земли, опускают в 1% раствор марганцовокислого калия и кладут под навес для просушки. Просушивают их сначала на воздухе при температуре 15-18 градусов, я затем – в помещении.</p> <p>Зимой клубни хранят в подвале при температуре 3-5 градусов в ящиках с увлажненным песком. Нельзя допускать как пересушивания, так и переувлажнения клубней. В течении зимы необходимо систематически проверять состояние клубней, удаляя загнившие и пересохшие. Особое внимание следует уделять на влажность воздуха в хранилище, которая должна поддерживаться в пределах 60-75%.</p> <p>РАЗМНОЖЕНИЕ<br />Основные способы размножения георгин – деление корнеклубней и черенкование. Делят корнеклубни обычно как для предварительного подращивания деленок клубней, так и для посадки в открытый грунт. К делению клубней для предварительного подращивания приступают в конце марта – начале апреля, а для посадки в открытый грунт в конце апреля - начале мая. В южных районах страны деление клубней производят раньше. Однако появившиеся из земли ростки не должны попасть под поздние заморозки. Клубни перед делением тщательно осматривают, у которых имеются хорошо заметные почки, откладывают для деления без подращивания, остальные предварительно подращивают. Предназначенные для подращивания клубни очищают от мелких усохших корешков, вырезают загнившие части. Срезы на клубнях обрабатывают толченым древесным углем. Подготовленные клубни подсушивают в течении 12-24 часов, затем сажают в посадочные ящики. Для подращивания клубней в качестве субстрата применяют хорошую садовую землю, торф, опилки и другие субстраты, хорошо удерживающие влагу. Ящики с клубнями георгин вносят в помещение с температурой 18-22 градуса. Через 10-15 дней, а иногда и раньше на шейках клубней прорастают почки, после чего обычно приступают к делению клубней. Для деления клубень вынимают из субстрата и аккуратно, стараясь не повредить мелкие молодые корешки, на прочной опоре тонким и острым ножом разрезают на части таким образом, чтобы на каждой части клубня были 1-2 корнеклубня с частью корневой шейки и 1-2 почками. Каждый клубень можно разделить на 2-7 и более частей в зависимости от его размера и количества глазков. После этого полученные деленки для подращивания сажают в горшочки или ящики, которые наполняют хорошей питательной почвой. При посадке клубней в ящики для удобства последующей высадки клубней на место следует отделить деленки друг от друга рубероидом или другим материалом. Это позволит образующимся корням не перепутываться и высаживать деленки с комом земли. Деленки, высаженные в горшки или ящики для подращивания, необходимо держать в самых светлых местах теплицы или на самых светлых окнах при температуре 16-22 градуса и умеренно поливать. Подращиваемые георгины при первой возможности следует переносить в парники или под пленку, проветривать и приучать к свежему воздуху. Если нет ночных заморозков, можно снимать рамы или пленку. <br />Когда минует опасность заморозков, георгины высаживают в грунт.</p> <p>Черенкование. Размножение черенкованием позволяет получать большое количество посадочного материала одного сорта. Растения из черенков образуют более качественные корнеклубни, цветут обычно лучше, а по декоративности даже превосходят кусты, выращенные из клубней. Цветы на кустах, выращенных из черенков, более крупные с ярко выраженными характерными особенностями сорта. Кроме того, такое растение более жизнеспособно. Оно образует обычно несколько меньший клубень, но при соблюдении правил посадки и ухода клубень бывает довольно плотным и хорошо хранится зимой. Для черенкования обычно гнезда клубней вынимают из хранилища во второй половине февраля, промывают, удаляют поврежденные участки, дезинфицируют в слабом растворе марганцовокислого калия в течении 10-15 минут, замачивают в стимуляторе роста. Маточные клубни надо прикапывать так, чтобы шейка георгины была полностью открыта, а все корнеклубни находились в земле. Посадки активно опрыскиваются водой, температуру поддерживают в пределах 14-15 градусов. Маточники лучше размещать на светлом месте. Черенки на свету вырастают крепкими с укороченными междоузлиями и хорошо развитыми листьями. Лучшие черенки имеют длину 5-8см. Наиболее благоприятный режим для черенкования – температура 18-22 градусов и хорошее освещение. Быстрее всего укореняются &quot;пяточные&quot; черенки, которые образуют полноценные клубни. Это черенки, срезанные близко к шейке клубня, с &quot;пяткой&quot; из сильно укороченных междоузлий со скрытыми почками. Наибольшее количество черенков дает клубень с открытой шейкой, у которого замещающиеся почки находятся непосредственно на верхних частях, прилегающих к шейке. С таких клубней черенки лучше выламывать. Перед высадкой в грунт черенкованные георгины необходимо закалить, т.е. постепенно приучить к условиям открытого грунта. Для этого их выставляют в парник, рамы которого сначала снимают днем, а потом (если не ожидается заморозков) и ночью.</p> mybb@mybb.ru (misha) Tue, 26 Feb 2013 18:44:10 +0400 https://sadovodnik.icebb.ru/viewtopic.php?pid=35#p35 https://sadovodnik.icebb.ru/viewtopic.php?pid=34#p34 <p>В настоящее время гвоздику можно встретить почти в каждом саду, потому что этот обворожительный цветок всегда привлекает цветоводов. Из гвоздик получаются эффектные бордюры, их применяют и для пестрых цветников, альпийских горок. Эти цветы могут служить и как почвопокровные растения.</p> <p>Гвоздика турецкая – многолетнее растение, выращивается как двухлетнее. В отличие от других видов гвоздики, турецкая гвоздика нетребовательна к свету, может расти в полутени, отличается холодо- и морозоустойчивостью.</p> <p>Гвоздика турецкая требует плодородную некислую суглинистую почву. Не переносит переувлажнения и особенно застоя воды. Хорошо реагирует на подкормки удобрениями, внесение перегноя (но свежий навоз применять нельзя).</p> <p>Посев проводят в июне в открытый грунт. Сеют рядками через 15см, расстояние между семенами в ряду 1-2см, глубина заделки 1см. Посевы прижимают, опрыскивают и натягивают над ними натканный укрывной материал. Всходы появляются через 8-10 дней. Через три недели сеянцы пикируют, расстояние между ними в ряду 6см, между рядами 15см, и снова защищают укрывным материалом. Пикировку лучше проводить в пасмурные дни или вечером после 18 часов.</p> <p>Отцветшие стебли, как и у всех гвоздик, обрезают на уровне 10-15см от поверхности земли. Затем растения кормят комплексным минеральным удобрением &quot;Агрикола для цветущих растений&quot; (1ст. л. на 10л воды, расход 3л на 1м&#178;). Подкормки дают раз в 10-12 дней, чередуя минеральное удобрение и органическое универсальное удобрение &quot;Росса&quot;, следят за поливом, рыхлят почву.</p> <p>Примерно через месяц отрастают новые побеги, а осенью у некоторых видов начинается вторичное цветение. Однако продолжительность жизни растения составляет всего 4-6 лет.</p> mybb@mybb.ru (misha) Tue, 26 Feb 2013 18:42:00 +0400 https://sadovodnik.icebb.ru/viewtopic.php?pid=34#p34 https://sadovodnik.icebb.ru/viewtopic.php?pid=33#p33 <p>Это очень древнее растение, верный спутник ржи, так же, как мак – спутник пшеницы. Там, где сеют рожь, непременно появляется, неизвестно откуда, и василек. Васильки долго цветут летом. Иногда осенью может пройти второе цветение. Самый ранний – василек горный, высотой около 50см, обильно цветет в мае – июле перистыми соцветиями белого, лилового или розового цвета в зависимости от сорта. В средние сроки (в июне – июле) цветет василек подбеленный высотой 60см, у которого есть два превосходных сорта: Стинбергил – с крупными малиновыми цветками с белой серединкой и еще более крупный Джон Котс с розово-желтыми цветками.</p> <p>Наиболее высокий (80-150см) василек крупноголовый, среднего срока цветения, у которого на толстых стеблях распускаются желтые шары.</p> <p>Василек практически не требует забот. Любит солнышко и хорошо произвесткованные почвы (то есть, ему нужен кальций), но может обойтись и тем, что есть, в том числе мириться с весьма скудными почвами и полутенью. Он вполне засухоустойчив. </p> <p>Посадка.<br />Хотя в истории с васильком речь шла об однолетнем растении, есть и двулетники, и многолетники. Все они легко размножаются семенами, которые можно высевать как весной, в апреле, так и осенью, в октябре, причем сразу на место, предварительно освобожденное от сорняков. Его крупные семена заделывают в почву по схеме 5х5см. В дальнейшем высокорослые сорта следует рассадить по схеме 30х30см, а низкорослые 15х15см. Посеянные весной васильки могут зацвести этой же осенью, а при осеннем посеве – на следующий год. Семена сохраняют всхожесть 3 года. Делить и рассаживать многолетники надо через 3-4 года, иначе цветение становится ущербным. Таким образом, их и размножают – делением куста в самом начале лета или в самом его конце.</p> <p>Высокорослые сорта красиво смотрятся в групповых посадках на газонах и опушках, а низкорослые вполне подходят для каменистых горок.</p> mybb@mybb.ru (misha) Tue, 26 Feb 2013 18:40:36 +0400 https://sadovodnik.icebb.ru/viewtopic.php?pid=33#p33 https://sadovodnik.icebb.ru/viewtopic.php?pid=32#p32 <p>Бегония клубневая - одно из самых популярных декоративно-цветущих и декоративно-лиственных растений. В цветоводстве клубневые бегонии с одинаковым успехом используются в открытом и защищенном грунте. Клубневая бегония – растение потрясающей красоты. Клубни обычно начинают продаваться где-то в марте, вы их держите в холодильнике. Если вы хотите, чтобы все лето шло цветение, в конце марта – начале апреля выложите их на подоконник, на свет, чтобы заставить клубни пробудиться, и из них пойдут росточки. Только тогда вы увидите, с какой стороны клубня они находятся.</p> <p>Клубень обычно выпукло-вогнутый. Ростки находятся на вогнутой стороне. Выпуклой стороной нужно сажать вниз. Как только вы заметили, что они пошли, вы насыпаете небольшой слой почвы, примерно 5 см, кладете на почву клубни выпуклой стороной вниз, ростками, естественно вверх (многие принимают ростки за корни и сажают наоборот). Почву надо увлажнить, не попадая на клубень, присыпать клубень так, чтобы не засыпать ростки, то есть, чтобы вогнутая сторона клубня была не засыпана. Потом, когда у вас уже пойдет росток, вы будите постепенно почву подсыпать. Емкость должна быть не менее 1л.<br />На дачу бегонию можно перевезти ранней весной. Если в помещении нет отрицательных температур, она у вас будет расти и набирать силу. Вы ее должны будете подкармливать любым минеральным комплексным удобрением. Полив надо делать по стенке горшка, не попадая на клубень. Прекрасно работает удобрение AVA. Вы можете им посыпать клубень перед тем, как будете его высаживать, для этого потребуется всего 1/3 чайной ложечки.</p> <p>Пересаживать в открытый грунт следует после окончания весенних заморозков. Обязательно учтите одну особенность. Есть мужские, а есть женские цветки. Мужские – махровые, женские – простые, их-то и нужно выщипывать, иначе у вас не будет пышного цветения. Повторяю: вы выщипываете простые цветки, а махровым цветкам даете цвести.<br />Каждый цветок цветет больше недели, появляются они один за другим. Бегония сбрасывает увядающий цветок сама.<br />Бегонии лучше сажать на солнце, почва нужна нейтральная, богатая гумусом, но если вы положите 1/3 чайной ложки удобрения AVA, никаких подкормок не потребуется.</p> <p>Бегонии продолжают цвести все лето, поэтому лучше их выкопать до заморозков, пересадить в горшки, и они будут цвести у вас до самого ноября. Они и дальше продолжали бы цвести, но клубень ослаблен, ему нужно отдохнуть. Поэтому вы выщипываете цветы и где-то уже в середине ноября срезаете под самую почву все стебли. Они у вас подсохнут, после этого клубни можно вынуть, почву с них отряхнуть, чуть-чуть подсушить, положить в коробочки или в бумажные пакеты, но не закрывать эти пакеты. И на нижней полке холодильника они у вас прекрасно перезимуют – и все повторится сначала.</p> <p>Размножают клубневые бегонии листьями. Когда у растения будет 3-4 листа, оба нижних вместе с черенками отделяют от стебля и укореняют во влажную почву, накрывают банкой, держат в полутени, не забывая поливать. Когда пойдет новый лист – растение укоренилось, при 2-3 новых листьях его можно пересадить в грунт на грядку. Осенью клубеньки выкапывают и хранят так же, как и крупные клубни. Когда клубень через несколько лет сильно разрастется, его перед закладкой на хранение можно разрезать на 2-3 части. Срезы присыпать золой.</p> <p>Бегония клубневая используется для озеленения балконов, в контейнерах на верандах и закрытых двориках, а также в цветниках.</p> mybb@mybb.ru (misha) Tue, 26 Feb 2013 18:39:32 +0400 https://sadovodnik.icebb.ru/viewtopic.php?pid=32#p32 https://sadovodnik.icebb.ru/viewtopic.php?pid=31#p31 <p>Бархатцы или тагетес - эти распространенные нарядные и всеми любимые летники появляются на клумбах в конце мая и цветут беспрерывно до снега. Цветение постоянное, обильное и очень продолжительное. Своим названием эти великолепные красивые цветы обязаны, вероятнее всего, мягкому бархатистому отливу красно-коричневых лепестков и теплому тону окраски цветков. Бархатцы достигают высоты 20-100 см, растение сильноветвистое, компактное. Корневая система хорошо развита. Соцветия простые или махровые, размером 5-12 см в диаметре, различных ярких сочных тонов: однотонные (желтые и оранжевые), чаще двухцветные с красно-коричневыми и бордовыми пятнами на желтом и оранжевом фоне, также различные по форме и махровости. Цветы обладают сильным своеобразным запахом. Высота кустов бархатцев зависит от сорта растений. </p> <p>Бархатцы служат очень хорошими предшественниками для гладиолусов, астр, тюльпанов и других культур, так как обладают способностью обеззараживать почву. Где растут бархатцы, там меньше скопление вредителей. Низкорослые сорта превосходны в бордюрах, цветниках, клумбах, где среди флоксов, астр, георгин составят основу всей композиции, прекрасно украшают балконы и окна. Растения с длинными цветоносами (их выращивают на срезку) также хорошо смотрятся группами на фоне газона.</p> <p>Выращивание и уход.<br />Бархатцы - неприхотливые растения. Особенно это относится к бархатцам отклоненным; которые растут практически на любых почвах. Бархатцы высокорослые несколько более требовательны к условиям выращивания.</p> <p>В основном растения это теплолюбивые, засухоустойчивые и быстрорастущие. Предпочитают открытые солнечные места, но могут хорошо развиваться и обильно цвести при небольшом затенении. Лучше всего сажать их на плодородных нейтральных суглинистых увлажненных почвах. Регулярный полив, рыхление почвы, подкормки способствуют хорошему росту и продолжительному цветению. Бархатцы положительно реагируют на хороший уход, поэтому, чтобы они быстро росли и давали обильное и продолжительное цветение, необходимо на суглинистых и глинистых почвах вносить перед посевом или посадкой по 5-6 кг перегноя или торфа и 2 ст. ложки &quot;Нитрофоски&quot; на 1м. </p> <p>Подкормки.<br />Рекомендуются подкормки растений не меньше трех раз за вегетационный период.</p> <p>Первую подкормку проводят, когда растения достигают 8-10 см. На (в 10 л воды разводят по 1 ст. ложке мочевины и &quot;Агриколы-7&quot;) и расходуют по 2-3 л на 1 м&#178;.</p> <p>Вторую подкормку проводят при появлении первых бутонов: (в 10 л воды разводят по 1 ст. ложке сульфата калия и суперфосфата), расходуя по 2-3 л раствора на 1 м&#178;.</p> <p>Третью подкормку проводят во время цветения (на 10л воды разводят 2ст. ложки &quot;Нитрофоски&quot;).</p> <p>Также можно подкормить &quot;Эффектоном для цветов&quot; (2ст. ложки разводят в 10л воды).</p> <p>Размножение.<br />Размножают бархатцы рассадой и посевом семян в открытый грунт. Семена высевают в ящики в начале апреля, в фазе 2-3 настоящих листьев сеянцы пикируют. Можно обойтись и без пикировки. Рассаду высаживают в открытый грунт в начале июня. Посев семян в открытый грунт производят с середины мая, под пленку, глубина заделки семян 0,5-1,0см, всходы появляются через 8-12 дней. Когда минует угроза заморозков, всходы открывают и прореживают, оставляя расстояние между растениями 20-25см. Лишние сеянцы используют как рассаду. Высокие сорта сажают на расстоянии 25-35 см, средние 15-20 см, низкие 10-15см друг от друга. Бархатцы переносят пересадку даже в фазе цветения.</p> <p>В течение вегетационного периода посадки поливают, подкармливают 2-3 раза (свежий навоз не применяют, так как это отрицательно сказывается на цветении), выпалывают сорняки, рыхлят почву. Умеренный полив необходим при подсыхании почвы.</p> <p>Болезни и вредители.<br />Большим достоинством бархатцев является устойчивость к вредителям и болезням. Это растение обладает своеобразным пряным ароматом, оказывает санитарное воздействие на почву. Фитонциды, выделяемые листьями, отпугивают насекомых, в том числе и почвообитающих. И все же иногда наблюдаются черная ножка, серая гниль, гниль корней и основания стебля, вызываемые грибами.</p> <p>Меры борьбы. Перед цветением растения опрыскивают: (на 10л воды разводят .40г препарата &quot;Хом&quot;), расходуя 2 л раствора на 1 м&#178;.</p> <p>Сорта.<br />Спан оранжевые (ярко оранжевого цвета) и Спан лимонные (ярко лимонного цвета), похожи на хризантему, соцветия диаметром до 12см. Высота растений 30см, ширина кустиков 35-40см. Обильное цветение начинается через 50-60 дней после появления всходов и продолжается до заморозков. Для продления цветения удаляют отцветшие соцветия.<br />Шаловливая Мариэтта - бархатцы отклоненные. Соцветия плоские немахровые, диаметром 5 см, цветки двуцветные, золотисто-желтые, с коричнево-красным основанием в центре. Высота 30-40см. Используют для клумб, рабаток, бордюров и украшения балконов. Цветет с июня по сентябрь.</p> <p>Петит оранжевый - бархатцы отклоненные. Соцветия гвоздиковидные, махровые, оранжево-желтые. Куст компактный, высотой 25-30 см.</p> <p>Красный самоцвет - бархатцы тонколистые, обилие цветков вызывает восхищение. Изящный шаровидный куст с перисто-рассеченными листьями. Соцветия плоские, немахровые, темно-красные. Высота куста 30 см. Цветет с июня по сентябрь.<br />Мандарин - бархатцы отклоненные. Компактный куст высотой 20-25см. Соцветия хризантемовидные, махровые, диаметром до 4см, ярко-золотисто-желтые. Очень симпатичный цветок, может расти как на свету, так и в тени, цветет до поздней осени. Этот сорт используют для клумб, рабаток, бордюров и, конечно, для балконов. Сажают на расстоянии 20х20 см.<br />Голландские сорта. Мери Хелен - это бархатцы прямостоячие (высокорослые). Высокий куст достигает 90 см, соцветия махровые, гвоздиковидные, ярко-лимонно-желтые, полушаровидные, диаметром 10-12 см. Используют для клумб, рабаток, высоких групп на газоне, очень хороши на срезку.</p> <p>Сорт Гавайский - бархатцы прямостоячие, высокорослые, с сильными стеблями высотой 90см, не требуют подвязки. Соцветия гвоздиковидные, махровые, крупные, до 12см в диаметре, с ярко-оранжевой окраской.</p> mybb@mybb.ru (misha) Tue, 26 Feb 2013 18:38:26 +0400 https://sadovodnik.icebb.ru/viewtopic.php?pid=31#p31 https://sadovodnik.icebb.ru/viewtopic.php?pid=30#p30 <p>Астра – классический осенний цветок, немного грустный, несмотря на яркость расцветок. Многообразие размеров, форм и окрасок позволяет создать и красивый цветник, и букет из одних только астр. Однолетние астры очень любимы в нашей стране. Они украшают садовые и дачные участки до самых заморозков, прекрасно стоят в срезке. В огромном их ассортименте большую часть составляют крупноцветковые растения, но есть астры и с мелкими махровыми или полумахровыми соцветиями. Они обильно и долго цветут, благодаря чему чрезвычайно декоративны. Выращивают астры и в цветниках, на срезку, при этом из одного растения получают целый букет.</p> <p>Однолетняя астра – травянистое растение со стержневой, широко разветвленной, мощной мочковатой корневой системой. Основная масса корней расположена в верхнем слое почвы, на глубине 15-20см. Часть корней проникает глубже в почву, и поэтому астра хорошо снабжается водой и питательными веществами. Поврежденные во время посадки или рыхления корни легко восстанавливаются, что позволяет сажать рассаду различного возраста, а также успешно переносить растения на новое место даже в фазе бутонизации и цветения. Растение имеет прямостоячий куст, сжатый или раскидистый, высотой 15-100см. В зависимости от высоты астры делят на 5 групп: гигантские (80-100см), высокорослые (60-70см), среднерослые (30-50см), низкорослые (25-30см) и карликовые (15-20см). По форме куста выделяют астры овальные, колонновидные, пирамидальные, широкие прочные и широкие раскидистые.</p> <p>Стебель – обычно зеленый, иногда красноватый, прочный, покрытый короткими жесткими волосками. На поверхности стебля по всей длине проходят продольные бороздки. Листорасположение очередное.</p> <p>Листья на нижней трети стебля более крупные. Пластинка листьев длиной 3-7 см, шириной 3-5см, овально-ромбическая, на верхушке заостренная. Черенок длиной от3 до 7см. В верхней трети стебля листья несколько меньше, чуть заостренные на верхушке, продолговатые, с крупнозубчатым краем. Листовая пластинка при основании клиновидно сужена в крылатый черешок. Все листья по краям черешка и средней жилке реснитчатые. Количество листьев на главном стебле неодинаково. У разных групп астр их может быть от6 до 19.</p> <p>Соцветие астры – корзинка, расположенная одиночно на верхушках главного стебля и боковых ветвей. Величина ее варьирует в зависимости от сорта от 3 до 18-20см, снаружи корзинка защищена обверткой из многочисленных продолговатых листочков. Внешние листочки зеленые, внутренние пленчатые, бесцветные. Форма соцветий может удовлетворить любой вкус. По форме соцветие бывает: плоское, плоскоокруглое, полусферическое и шаровидное. Соцветия астр состоят из трубчатых, язычковых и переходных цветков, разных по форме и величине.</p> <p> Язычковые цветки – женские, имеют различную форму: лопаточковидную, ленточную, лодочную, трубчатую, локоновидную. расположены по краю соцветия в один ряд у немахровых и в несколько рядов у полумахровых соцветий. У махровых видов астр диск трубчатых цветков полностью закрыт язычковыми цветками. На верхушке их три зубца, соответствующие трем сросшимся лепесткам. У них имеется только пестик.</p> <p> Трубчатые цветки – расположены в середине соцветия, чаще они мелкие, желтые, но у некоторых сортов крупные, длиной до 1 см и более, такого же цвета, как язычковые. Цветки обоеполые, со сросшимися лепестками, образуют различной величины диск в центре соцветия. Они могут быть окрашены так же, как и язычковые, в этом случае соцветие приобретает очень декоративный вид. Такие сочетания часто встречаются в соцветиях переходной или полусферической формы. <br />Переходные цветки – имеют разросшийся венчик, часто окрашены также как язычковые. Трубчатые и язычковые цветки вместо чашечки имеют хохолки, состоящие из волосков. Хохолки остаются на плодах, разрастаются и в дальнейшем служат для распространения семян ветром.</p> <p>Астры различных групп имеют немахровые, полумахровые, махровые и густомахровые соцветия.<br />Плод – семянка, у различных групп астр имеет разную форму и величину. Однолетним астрам свойственно само- и перекрестное опыление. Трубчатые цветки опыляются собственной пыльцой, язычковые – перекрестно, пыльцой, перенесенной насекомыми из трубчатых цветков этого же или других соцветий. В цветках переходного типа тычинки недоразвиты, поэтому они также опыляются пыльцой трубчатых.</p> <p>АГРОТЕХНИКА<br />Астры – светолюбивы и холодостойки, это типичные растения длинного дня с продолжительным периодом вегетации, переносят заморозки до - 3 градусов. Зацветают через 3-4 месяца после посева. Соцветие закладывается в фазу 4-6-го листа. Цветение махровых соцветий продолжается до 30 дней, немахровые отцветают быстрее. Цветение растений различных сортов длится от 40 до 50 дней, некоторых сортов более 50 дней. Хорошо растет при среднесуточной летней температуре выше 15 градусов. Жаркая и сухая погода отрицательно влияет на развитие астр. В засушливую погоду астрам необходим полив.</p> <p>ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ И УДОБРЕНИЯ<br />Астры могут расти на любых почвах, но предпочитают богатые органическими веществами легкие и средние суглинистые, супесчаные, черноземные с кислотностью, близкой к нейтральной. Лучшие предшественники для астр – многолетние травы и пар. Участок для выращивания астр обычно готовят с осени. Почву перекапывают, известкуют и вносят удобрения : суперфосфат (30г/м2) и калийные удобрения (20г/м2). Азотные удобрения (10г/м2) вносят весной перед предпосадочной культивацией. Почвы, имеющие повышенную кислотность, известкуют. Для этого используют молотый известняк, доломитовую муку, известковый туф или гашеную известь. Норма внесения молотого известняка в зависимости от кислотности почвы – 200-400г/м2, гашеной извести 150-300г/м2. При внесении извести весной ее тщательно перемешивают с почвой.</p> <p>Навозного перегноя и других свежих органических удобрений астры не выносят – удобрение ими приводит к заболеванию фузариозом. Интенсивному росту астр способствует подкормка минеральными удобрениями. Калийные и фосфорные удобрения усиливают действия азотных на рост и цветение. Без азотных удобрений и при их недостатке калийные и фосфорные удобрения улучшают рост астр незначительно. Азотные и калийные удобрения нужно применять не только весной, но м в период вегетации в виде корневых и внекорневых подкормок. Нормы внесения удобрений необходимо корректировать с учетом состава почвы и содержания в ней питательных растворимых веществ. Количество вносимых удобрений до посадки астр и при подкормках зависят и от погодных условий, а также от обеспечения растений влагой. Поэтому в дождливое лето требуется чаще подкармливать растения. Кроме того астры не выносят избытка воды в почве, и для посадки их нужно подбирать участки со склоном на юг или юго-восток, имеющие водопроницаемый подпочвенный слой и глубокое расположение грунтовых вод.</p> <p>Предшественниками астр могут быть различные растения, но нельзя сажать их на тех же участках, что и в прошлом году, потому что при этом усиливается заболеваемость фузариозом, который может вызвать гибель большого количества растений.</p> <p>Астры весьма требовательны к свету. В сухое лето им необходим обильный полив.</p> <p>ПОСАДКА.<br />Для посадки лучше использовать свежие семена урожая прошлого года. Они имеют хорошую энергию прорастания и наиболее высокую всхожесть. Высевать можно и старые семена, но всхожесть их будет ниже, что необходимо учесть при установлении нормы высева. До намачивания в растворе или перед посевом в сухом виде семена необходимо протравить бактерицидными препаратами. Всхожесть семян повышается, если перед посевом замочить их на 15-18 часов в растворе микроудобрений. Намачивание улучшает качество соцветий и увеличивает их количество при использовании астр на срезку. Если замочить семена на сутки в водном растворе регулятора роста эпина, всходы появляются на второй день. Для прорастания семян наиболее благоприятна температура 18-20 градусов, а для нормального роста всходов 15-16 градусов. Массовые всходы появляются на 6-7 день после посева. Астры хорошо переносят небольшие весенние и осенние заморозки. Сроки, способы и место посева зависят от условий зоны и свойств сорта.</p> <p>В открытый грунт семена высевают осенью и весной. Подзимний посев проводят при среднесуточной температуре 2-4 градуса с таким расчетом, чтобы семена не проросли до наступления морозов. Цветоводами отмечено, что при осеннем посеве заболеваемость растений фузариозом значительно снижается. В конце октября, не задолго до заморозков, в подготовленные гряды высевают семена, заделывают садовой землей и мульчируют посевы торфом, опилками и другими органическими материалами. В начале или середине апреля, в зависимости от погоды, после таяния снега посевы раскрывают, мульчу снимают. Всходы появляются в конце апреля уже закаленными. Астра – культура холодостойкая, и заморозки растениям не страшны. Однако у астр подзимнего посева семена не вызревают.</p> <p>Астры выращивают и рассадным способом. В январе – феврале семена высевают в ящики и выставляют их под снег до наступления весенних сроков посева. В марте – апреле ящики вносят в теплицу или теплые парники с температурой 20 градусов. Всходы в этих условиях появляются через неделю. При зимнем посеве рассада получается более закаленной и устойчивой к возбудителям черной ножки. Чаще, однако, высевают семена в ящике в теплице или в грунт стеллажа с начала марта до начала апреля, а за 45-60 дней до посадки в открытый грунт. Цветение наступает через 3-4 месяца после посева и продолжается до сильных морозов. Отдельное соцветие цветет в течение 20-40 дней. Семена вызревают через 35-40 дней после начала цветения. Показателем спелости семян служит появление характерного пушка на поверхности корзинки. Урожайность семян с одного растения астры в среднем составляет 2-3г. В одном грамме 300-500 штук семян. Их всхожесть сохраняется 3 года.</p> <p>ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ&#160; <br />Хорошая рассада должна быть здоровой, закаленной, иметь короткий, прочный стебель и 5-7 крупных ярко-зеленых листьев. Из вытянувшейся рассады с бледно-зелеными листьями очень трудно вырастить красивые кусты с нормально развитыми соцветиями. Качество рассады зависит от качества семян и условий выращивания. Высевать семена астр на стеллажи, в ящики или парники необходимо в специально подготовленную землю. Почвенную смесь готовят из дерновой земли, торфа (перегноя) и песка (3:1:0,5). Можно использовать и не дерновую почву, но взятую с участка, где астры не росли 5-6 лет. Успешно применяют торф, хорошо перепревший. Перед посевом почву просевают через сито, после чего ее желательно протравить фунгицидами. Слой грунта должен быть толщиной 10-12см. Обработанную почву насыпают в ящики и сверху покрывают чистым песком слоем около 2см. для предохранения сеянцев от черной ножки. Песок облегчает появление всходов и не создает корку при поливах во время роста рассады. Поверхность песка перед поливом увлажняют из лейки с мелким ситечком. Норма высева на ящик 1,5-2г. семян. Высеянные семена заделывают слоем песка 0,3-0,5см. и осторожно увлажняют из лейки с ситечком. При достаточной влажности и температуре всходы появляются на 3-7 день после посева. В это время температуру снижают до 5-7 градусов, чтобы сеянцы не вытягивались. С появлением двух настоящих листьев сеянцы пикируют в пикировочные ящики или в полутеплые парники. Задерживаться с пикировкой не следует, так как это может привести к гибели всходов, плохой приживаемости растений. Почва для пикировки астр должна быть рыхлой, плодородной.</p> <p>Уход за рассадой астр в теплицах и парниках заключается в своевременных поливах, подкормках, рыхлениях почвы, в поддержании необходимой температуры, влажности, освещенности и закалке перед высадкой в открытый грунт. Закалка играет важную роль, так как при высадке рассады в грунт закаленные растения меньше болеют, не повреждаются ожогами, выглядят здоровыми. Закаливают растения, вынося ящики в парники, или открывая парник для проветривания на несколько часов.</p> <p>УХОД ЗА ПОСАДКАМИ<br />На всех видах почв астрам необходимы подкормки удобрениями. Первую подкормку проводят через 10-15 дней после посадки рассады, когда астры еще не имеют хорошо развитой корневой системы. В это время в почву вносят аммиачную селитру и суперфосфат по 30-40г/м2, а из калийных – сульфат калия 20-30г/м2. Вторую подкормку нужно проводить во время массовой бутонизации астр. В это время вносят суперфосфат и калийные удобрения по 25-30г/м2 и аммиачную селитру 20-25г/м2. Если требуется, астры подкармливают и начале цветения. В этой фазе достаточно внести 10-20г/м2 сульфата калия. С момента появления бутонов подкормку минеральными удобрениями прекращают. В засушливое лето лучше проводить жидкие подкормки одновременно с поливом растений. при внесении подкормок следует быть предельно осторожными, так как удобрения, попавшие на листья астр, особенно в жаркую погоду, вызывают сильные ожоги и портят декоративный вид растений.</p> <p>При уходе за астрами важно выполнять мелкое рыхление почвы между рядами и в рядах, окучивание, поливы и вести борьбу с вредителями. После появления сорняков, а также после полива или дождя, когда образуется корка, необходимо рыхлить почву в рядах и междурядьях. Первое рыхление можно проводить сразу же после посадки астр, так как почва во время посадки уплотняется, что ведет к увеличению испарения влаги и уменьшению доступа воздуха в почве, тем самым, ухудшая условия укоренения астр. А вот последние рыхление нужно делать как можно позднее. Срок его определяется ветвлением астр. Всего во время роста астры требуется от двух до четырех рыхлений. При поливах и дождливой погоде, с появлением почвенной корки, рыхлит нужно чаще.</p> <p>БОЛЕЗНИ АСТРЫ<br />Наиболее опасны для однолетних астр фузариоз (фузариозное увядание) и желтуха (мозаичная болезнь).&#160; <br />ФУЗАРИОЗ или фузариозное увядание – самое опасное заболевание астр, которое вызывает гриб фузариум, сохраняющийся в почве в виде толстостенных покоящихся спор очень долго, не один год. Заражение растений происходит через почву. Грибница проникает через корни и распространяется по сосудопроводящей системе растения, закупоривая ее. Увядание чаще проявляется в фазе бутонизации и цветения. Молодые растения поражаются фузариозом крайне редко, лишь при очень благоприятных для развития болезней условиях. В первой стадии развития болезни листья слегка желтеют, затем буреют, скручиваются и увядают. На стеблях появляются продолговатые пятна коричневого цвета, у корневой шейки и выше нее – продольные темные полосы. Иногда ткани стебля в этих местах разрываются, образуя трещины. Астры приобретают угнетенный вид, перестают расти и быстро увядают. Часто у больных растений в нижней части стебля появляются налеты грибницы или спороношения гриба в виде розоватых подушечек. Характерный признак фузариоза – асимметричность поражения: темные полосы на стебле и увядшие листья наблюдаются на одной стороне растения. Это позволяет легко отличить фузариоз от других заболеваний. На отмирающих растениях у корневой шейки, а при сильной влажности и повышенной температуре на всем растении образуется розовый налет – спороношения гриба. Возбудитель фузариоза у астр характеризуется &quot;узкой специализацией&quot;: он поражает только однолетние астры, не распространяясь на другие растения. Поэтому в агротехники астр исключительно большое значение имеет севооборот. Фузариоз сильно распространяется в случае высокой влажности воздуха и почвы при температуре от 12 до 32 градусов. Оптимальная температура для развития гриба 20-27 градусов. При температуре ниже 12 и выше 32 градусов развитие фузариоза приостанавливается. Внешние признаки заболевания могут быть незаметны до тех пор, пока не появятся благоприятные условия для его развития.</p> <p>Меры борьбы: правильное чередование культур в севообороте; возвращение астры на прежнее место через 4-5 лет; внесение извести в почву для нейтрализации кислотности; протравливание семян перед посевом раствором фундазола, топсина; пропаривание почвы перед посевом семян или протравливание раствором базудина, дитана М-45; после высадки в грунт систематическое опрыскивание раствором хлорокиси меди; удаление больных растений с участка и последующая посыпка почвы c негашеной известью.</p> <p> ЧЕРНАЯ НОЖКА – грибковое заболевание, часто поражающее астры. Сначала саженцы и рассада чернеют, потом загнивают корневая шейка и основание стебля. В результате стебель утончается, растения полегают и в дальнейшем погибают. Возбудитель зимует в почве, особенно сильно развивается на кислых почвах.</p> <p>Меры борьбы: ранняя пикировка рассады; удаление больных растений; дезинфекция почвы 0,5-1% раствором марганцовокислого калия; посыпание почвы вокруг растений песком, а при необходимости перед посадкой или пикировкой замена ее; дезинфекция раствором хлорной извести или медного купороса ящиков, горшков, парников. Для уничтожения грибов можно полить почву настоем лука (20г. чешуи лука заливают 1 литром воды, настаивают сутки, процеживают и опрыскивают 2-3 раза через 6 дней).</p> <p>РЖАВЧИНА АСТР. Развитие ржавчины протекает на сосне (различных видов) и астрах. В июне – июле у больных астр на нижней стороне листьев появляются пустулы (вздутия), наполненные спорами летнего плодоношения. При развитии болезни листья постепенно увядают и засыхают. К осени на них развиваются органы зимнего плодоношения – плоские оранжевые подушечки, прикрытые эподермисом и заполненные спорами бурого цвета. Зимние споры перезимовывают, а весной прорастают. Весной на хвое образуется весенняя стадия гриба. В июне на хвоинках появляются белые пузырьки, наполненные светло–оранжевыми спорами. Споры легко разносятся ветром, иногда на далекое расстояние, и попадая на листья астр, продолжают свое развитие.</p> <p>Меры борьбы: высадка астр на расстоянии не менее 250-300м от сосновых насаждений; профилактическое опрыскивание астр 1% раствором бордоской жидкости, или смесью молотой серы с известью (1:1) при температуре воздуха не ниже 18-20 градусов; при появлении ржавчины опрыскивание бордоской жидкостью через каждые 7-10 дней.</p> <p>ЖЕЛТУХА АСТР - болезнь, вызываемая вирусом, переносчиком которого являются цикада и тля. В начале заболевания светлеет листовая пластинка, преимущественно по жилкам, а затем наступает общий хлороз листа. Наблюдается подавленность роста и усиленная кустистость больных растений. Бутоны приостанавливаются в росте, зеленеют. Кроме астр, вирус желтухи поражает одуванчик, циннию, ноготки и ряд других культур.</p> <p>Меры борьбы: уничтожение переносчиков инфекции (тлей и цикад); опрыскивание растений растворами актеллика, пиримора, инта-вира или пиретрума; сжигание пораженных вирусом растений. Против тлей, трипсов используют настой и отвар тысячелистника. Для приготовления настоя 800г. сухих измельченных стеблей и листьев обдают кипятком, заливают 10л воды и настаивают 36-48ч. Чтобы приготовить отвар, 800г сухих измельченных листьев заливают 10 л горячей воды, кипятят 2 часа, затем доливают до 10л, процеживают, охлаждают и используют.</p> <p>ВРЕДИТЕЛИ АСТРЫ<br /> ПАШЕННЫЙ СЛИЗЕНЬ. Объедает листья, иногда повреждает бутоны. Повреждения от слизня можно легко узнать по продолговатым отверстиям и слизистым выделениям, которые остаются на частях растений. Слизни в большом количестве размножаются во влажные годы.</p> <p>Меры борьбы: зяблевая вспашка участков под астры; уничтожение сорняков; посыпка суперфосфатом или известью по границам участков и рассеивание химикатов в междурядьях.</p> <p>УХОВЕРТКА ОБЫКНОВЕННАЯ. Тело уховертки смоляно-бурое, до 2см. длиной. Вред наносит взрослое насекомое, начиная со второй половины июня и до конца вегетации. Уховертка повреждает листья, бутоны и соцветия астр, оставляя зазубренные огрызки частей растений.</p> <p>Меры борьбы: опыливание астр пиретрумом, фундазолом; ручной сбор и уничтожение уховерток.</p> <p>ПОДСОЛНЕЧНИКОВАЯ ОГНЕВКА (астровая метелица). Бабочка небольшого размера, до 20-25мм в размахе крыльев. Передние крылья серые с пестрыми точками посередине, несколько удлиненные. Задние крылья светлые, с темными жилками. Гусеницы светло-серого или серого цвета, с тремя продольными полосками на спине. Длина взрослой гусеницы от 9 до 15 мм. Лет бабочек начинается во второй половине лета и совпадает с цветением астр. Бабочки откладывают яйца на пыльники цветков. Гусеницы в начале своего развития питаются пыльцой и лепестками цветков, а затем повреждают семянки астр в цветочных корзинках. Взрослая гусеница спускается на землю, где и окукливается. Зимуют гусеницы в коконе.</p> <p>Меры борьбы: высаживание астр не менее чем на 300-500м от культуры подсолнечника; предпосадочная обработка почвы базудином; уничтожение сорняков из семейства сложноцветных; ручной сбор и уничтожение гусениц астровой метелицы.<br />СЛЮНЯВАЯ ПЕННИЦА. Желтовато-зеленые личинки живут в пенообразных выделениях, в пазухах листьев и побегов. Вредит с мая и до конца июня. Личинки повреждают листья и стебли астр, которые деформируются. На листьях появляются желтоватые пятна, обилие цветения снижается.</p> <p>Меры борьбы: обработка растений раствором карбофоса или антио, настоем или отваром табака с использованием мыла. Отвар табака готовят так: 400г сухого табака заливают 10л воды и кипятят в течение 2 часов. После кипячения отвар не процеживают, а объем воды доводят до 10л. Чтобы жидкость удерживалась на поверхности растений, перед опрыскиванием в нее добавляют растворенное в воде хозяйственное мыло.</p> <p>ЛУГОВОЙ КЛОП. Тело лугового клопа удлиненной формы, от 5 до 10 мм длиной, желтоватого цвета, крылья плотно прижаты к спине. Клоп повреждает побеги, листья, цветки и бутоны, высасывая из них соки. На листьях появляются многочисленные белесоватые точки. Листья скручиваются, а бутоны деформируются. При сильном повреждении растения частично или полностью увядают. Вредит, начиная со второй половины июня в течение всего вегетационного периода. Широко распространяется в засушливые годы.</p> <p>Меры борьбы: соблюдение культурооборота; опрыскивание растений раствором карбофоса; опыливание пиретрумом или фосфамидом.</p> <p>ПАУТИННЫЙ КЛЕЩИК. Имеет маленькие размеры тела (0,4-0,5мм). Окраска тела меняется: рано весной и осенью оранжево-желтая или красноватая, летом зеленовато-желтая. Поселяется на нижней стороне листьев. Повреждает листья астр, высасывая из них соки. От повреждений листья желтеют, буреют и увядают. Вредит в течение всего вегетационного периода. Особенно быстро размножается в сухую и жаркую погоду.</p> <p>Меры борьбы: уничтожение сорняков вокруг плантации астр; при сухой и жаркой погоде опыливание молотой серой в смеси с известью (1:1), опрыскивание раствором карбофоса (0,2%), также эффективны раствор пиретрума (2%), настой табака (4%, с добавлением 0,4% раствора мыла), чеснока (1%), и лука (2%). Настой репчатого лука готовят так: 90-100г. натертых луковиц заливают 3 литрами воды, выдерживают 5-7ч. в закупоренной посуде, после чего жидкость фильтруют и добавляют еще 7л воды. Для лучшего действия на каждый литр раствора добавляют по 40-50г жидкого мыла. Для приготовления раствора настоя чеснока: 200-300г неочищенных зубков пропускают через мясорубку, заливают 10л воды и настаивают 1 сутки. При опылении или опрыскивании необходимо, чтобы химикаты попадали преимущественно на нижнюю сторону листа.<br />СОВКА – ГАММА – бабочка средних размеров, темно-бурая или сероватая со светлым значком на крыльях в виде греческой буквы гамма. Совка-гамма имеет несколько поколений. Наибольший вред наносит весной, когда появляется первое поколение. Во вторую половину лета менее опасна. Гусеница совки зеленая, длиной до 32мм. По спине проходит 8 светлых линий. Гусеницы повреждают надземные части растений, зимуют в почве.</p> <p>Меры борьбы: глубокая зяблевая вспашка; уничтожение сорняков или растительных остатков; опрыскивание раствором хлорофоса (0,2%), карбофоса или фосфамида.</p> mybb@mybb.ru (misha) Tue, 26 Feb 2013 18:36:47 +0400 https://sadovodnik.icebb.ru/viewtopic.php?pid=30#p30 https://sadovodnik.icebb.ru/viewtopic.php?pid=29#p29 <p>Астильба – широко распространенное в Восточной Азии и Северной Америке компактное, нарядное растение. Ее перисто-рассеченная, блестящая листва остается декоративной все лето. А крошечные цветочки, собранные в крупные метельчатые соцветия, возвышаются над ажурной листвой на длинных цветоносах, как нежные, разноцветные султаны. Цветет астильба долго, с начала июля до середины августа.<br />Наиболее популярны гибриды Арендса – высокие (70-100 см) кусты с разнообразной раскраской соцветий. Они требуют достаточно большой площади, примерно 50х50 см. Есть низкорослые формы, в частности, китайская астильба (15-20 см), но и она требует площади 30х30 см. Есть множество других видов, в частности, Японская, корейская, Тунберга. Все они прекрасны, так что приобретайте любую.</p> <p>Астильбы прекрасно растут в полутени. И даже в тени крупных деревьев чувствуют себя превосходно. Они, конечно, растут и на солнце, но отцветают гораздо быстрее, да и соцветия-метелки выгорают на солнце и утрачивают свою яркую окраску. Часто рекомендуют использовать астильбы для декорирования флоксов. Это конечно можно делать, но вариант не из лучших. Во-первых, потому, что флоксам нужно солнце, во-вторых, флоксам нужна почва с нейтральной реакцией, а астильбы предпочитают полутень и слабокислые почвы. Так что, стремясь угодить одним растениям, мы создаем не самые лучшие условия для других.<br />Астильбы предпочитают богатую гумусом влажную почву, а потому требуют полива в засушливое время, иначе их метелки быстро усохнут и потеряют всякую декоративность. Сажать лучше в августе после цветения.<br />У астильбы есть одна особенность. Ее корневище ежегодно нарастает вверх примерно на 4 см, а потому оголяется. Требуется подсыпка земли каждую осень, иначе растения могут вымерзнуть в суровую зиму, а главное, они перестанут раскрывать бутоны. Так и стоят унылые метелки, не расцветающие все лето, пока окончательно не усохнут. Многие садоводы этого не знают и попросту выбрасывают растение из своего сада года так через 3-4.<br />У астильбы нет вредителей и болезней, что, конечно же, упрощает за ней уход. После цветения цветоносы следует вырезать, а надземную часть оставить под зиму. Она задержит снег и послужит своеобразным укрытием в зимнюю стужу. Хотя и без всякого укрытия астильба отлично зимует на Северо-западе. Ранней весной остатки старой надземной части надо убрать. Но можно и поздней осенью срезать всю надземную часть до земли и окучить, чтобы прикрыть выпирающее корневище. Весной растение, естественно, не разокучивают.</p> <p>Подкормки.<br />Астильба рано трогается в рост, а потому ее первая листва может подмерзнуть во время весенних заморозков. Это не смертельно. Отрастет следующая, но зацветет такой подмерзший куст позже, и цветение будет слабее. Из-за весеннего подмерзания листвы не следует давать ранней весной азотную подкормку, азот снижает морозостойкость растений. Поэтому астильбу, как и любое другое растение, следует подкармливать азотом после окончания заморозков, то есть в самом конце мая или даже в начале июня. Из азотных подкормок лучше использовать селитру (аммиачную, калийную) или мочевину, но тогда обязательно совместно с калием. Хлористый калий давать нежелательно. Достаточно взять по (1 ст. л. азотного или калийного удобрения или 2ст. л. калийной селитры развести в 10л воды) и вылить под корень каждого растения по 0,5л раствора. Можно ограничиться только настоем сорняков (в частности, одуванчиков, которые все равно некуда девать, как только в бочку с водой).&#160; Можно воспользоваться буйскими удобрениями или любыми удобрениями для весенней подкормки цветов.</p> <p>Размножение.<br />Размножается астильба делением корневища, причем оно такое твердое, что лучше его распилить ножовкой, а не кромсать лопатой. Время для деления куста – ранняя весна и конец августа. Для Северо-запада подходит только август. Срезы следует засыпать золой. Деленки сразу же рассаживают на место по схеме 30х30 см и ежедневно поливают.</p> <p>Можно размножать астильбу почками возобновления, которые находятся на корневище, около побегов текущего года. Это наиболее эффективный способ размножения. Надо слегка раскопать корневище в самом начале отрастания молодых листьев. Почки возобновления надо вырезать острым ножом вместе с небольшим кусочком корневища и высадить в ящики со смесью торфа и очень крупного песка или мелкой гальки в соотношении&#160; 3:1. Ящики поставить в тень и следить, чтобы почва была постоянно влажной, но не переувлажненной. Укоренение начинается примерно через 20 дней после посадки. Можно для ускорения процесса полить посадки &quot;Корневином&quot;. Уже в конце августа текущего года молодые растения можно пересадить на место.</p> <p>Астильбу можно размножать и семенами. Они очень мелкие, поэтому их в почву не заделывают и не высевают в грунт напрямую, а выращивают через рассаду. Посев надо сделать в марте, ящики с посевами накрыть стеклом и поставить в холодильник примерно на 10 дней, затем выставить в светлое теплое место. Через 10 дней появятся крошечные всходы, которые надо поливать с помощью шприца, вставляя иглу в почву. Если поливать иначе, можно намочить листочки, и они прилипнут к почве. Такие растения погибают.&#160; Когда у растений появится 2-3 настоящих листочка, их пикируют (пересаживают) по отдельным стаканчикам. На место сеянцы уже можно пересадить в конце июля по схеме 30х30см. Осенью молодые растения следует прикрыть лапником. Зацветут саженцы на третий год после посадки. Это трудоемкий способ размножения, к тому же выращенные из семян растения не наследуют окраску материнского растения, но таким способом можно получить новые расцветки соцветий. Обычно семенным размножением занимаются только селекционеры.</p> <p>Считается, что астильбу следует пересаживать, делить и рассаживать каждые 3-4 года. Но опыт показывает, что она медленно набирает силу и только через 3-4 года становится по-настоящему декоративной. Если делать подкормку и подсыпку почвы каждую осень, то она превосходно растет и цветет на одном месте до 7-8 лет, причем совсем не обязательно ее пересаживать, достаточно ее омолодить. Для этого надо отделить примерно треть корневища и пересадить. А образовавшуюся пустоту в земле заполнить свежей, богатой перегноем почвой (хорошо перепревшим компостом).&#160; На следующий год или через год можно точно так же отделить еще треть корневища с другой стороны куста. Все срезы следует сразу же присыпать золой.</p> <p>Очень красивы&#160; астильбы на клумбах в сочетании с другими растениями. Ими можно декорировать те растения, у которых некрасивая нижняя часть, или те, которые после цветения вообще теряют всякую декоративность. Есть низкорослые виды астильб, которые вполне подойдут для каменистых горок и бордюров.&#160; Все разнообразие оттенков белого, розового, сиреневого, лилового, фиолетового, темно-красного цветов создает необычайный эффект как при групповой посадке большой куртины, состоящий только из астильб, так и при посадке их рядами в миксбордере.</p> mybb@mybb.ru (misha) Tue, 26 Feb 2013 18:32:00 +0400 https://sadovodnik.icebb.ru/viewtopic.php?pid=29#p29 https://sadovodnik.icebb.ru/viewtopic.php?pid=28#p28 <p>По длительности и обильности цветения, по разнообразию окрасок анютиным глазкам буквально нет равных. Растения очень декоративны и не особенно прихотливы в культуре. Успешно растут как на освещенном месте, так и в легкой полутени.</p> <p>Семена сеют прямо в грунт в июне или в начале июля, через две недели появляются всходы, и на следующий год они зацветают. Не затягивайте с посевом, потому что они должны уйти под зиму окрепшими. Нужна пикировка в стадии, когда появятся 1-2 листочка. Или всходы нужно обязательно прореживать. Сажать их надо в школку, используя дырчатый пластмассовый ящик, который изнутри (чтобы не прорастали сорняки) выложить старой пленкой и сделать на дне несколько отверстий для стока лишней воды. Вкопать его в почву в полутени и заполнить почвой, приготовленной из смеси торфа и песка (на 1 ведро торфа, полведра песка и 1 стакан золы). Увлажнить почву, слегка уплотнить, посеять семена. Затем присыпать их сверху сухой почвой и слегка уплотнить ее. До появления всходов накрыть ящик пленкой.&#160; После появления всходов пленку, надо снять, а всходы проредить. Подросшие растения надо обязательно пересадить на место в начале сентября. Можно высадить рассаду по схеме 15х15см или 20х20см.</p> <p>Есть и другой способ. Семена можно посеять в начале марта дома на рассаду, когда взойдут, прореживаете их или пикируете в стаканчики, пока они маленькие. А как только заморозки заканчиваются, вы сразу можете высадить их на место, и они зацветут в июне. Но на следующий год у них не будет такого обильного цветения.</p> <p>Частично они размножаются самосевом. Для этого семенные коробочки надо оставить на растениях, они растрескиваются, и семена осыпаются на почву под растения. Не трогайте почву, и семена взойдут у вас сами, не забудьте проредить, иначе ничего толкового не выйдет.<br />Чтобы получить свои семена, выщипните семенную коробочку (вы увидите ее в виде зеленого конуса, появившегося у отцветающего цветка), как только она начала буреть. Не пропустите этот момент, иначе коробочка треснет и семена разлетятся. Разложите семенные коробочки для просушки на бумаге, когда высохнут, у вас будут свои семена. Собирать семена надо каждые 3-4 дня. Всхожесть семена сохраняют 2 года, а в закрытом пакете в холодильнике до 6 лет.</p> <p>Анютины глазки, кроме посева семенами, можно размножать вегетативно, то есть зелеными черенками в открытом грунте. Это позволяет получить за одно лето много посадочного материала. Черенки берут с мая по июль в 2 - 3 приема. Годятся все зеленые конечные побеги с 2 - 3 узлами. Срезанные черенки укореняют на грядках, расположенных в затененном месте, под укрывным материалом. Зеленые черенки высаживают неглубоко (на 0,5см) и плотно, так, чтобы один черенок соприкасался с другим. После посадки черенки поливают. Через 3 - 4 недели у черенков развиваются корни. При раннем черенковании (май-июнь) черенки зацветают летом или в начале осени того же года, при более позднем черенковании обильное цветение наступает весной следующего года. Осенью их пересаживают на постоянное место и на зиму прикрывают.</p> <p>Пару раз в течение летнего сезона, рекомендуется подкормить анютины глазки полным минеральным удобрением, в который входит азот, калий, фосфор и микроэлементы. Первую подкормку проводят в начале бутонизации, вторую во время полного распускания цветов. Для этой цели можно использовать комплексное минеральное удобрение &quot;Агрикола для цветущих растений&quot;.</p> <p>Фиолетовые формы передают свои свойства из семян очень хорошо, а вот розовые, голубые, желтые и красные – очень плохо, потому что они переопыляются и меняют окраску на фиолетовую. Поэтому все расцветки со временем станут фиолетовыми, и если вы хотите сохранить окраску цветков, то посадите куртинку каждого цвета отдельно.</p> <p>Анютины глазки – влаголюбивые растения, если вы их сажаете на солнце или вблизи кустов, то их приходится поливать. У нас на Северо-западе, такой климат, что иногда все лето ничего поливать, практически не требуется.</p> <p>Анютины глазки – самый неприхотливый двулетник. Сейчас есть большой выбор семян этих растений, среди них есть удивительно красивые расцветки. Современные низкорослые формы (всего 12см) используют как почвопокровные растения. Очень красиво они смотрятся на каменистой горке.</p> mybb@mybb.ru (misha) Tue, 26 Feb 2013 18:30:58 +0400 https://sadovodnik.icebb.ru/viewtopic.php?pid=28#p28